Мода 60-х годов 20 века в русле современных тенденций

Подробнее

Размер

69.11K

Добавлен

19.10.2021

Скачиваний

2

Добавил

Александр
Дипломная работа о моде 60-х годов 20 века в русле современных тенденций, 58 листов, теория
Текстовая версия:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Актуальность курсовой работы заключается в том, что модные тенденции 60-х годов прошлого века вновь оказались на пике популярности. Начиная с этого десятилетия, современная мода не просто меняется, она меняет свое направление в совершенно противоположном направлении. Как мы знаем, мода-это зеркало социальных процессов. Он очень тонко улавливает все изменения в обществе и в психологии людей. И многие модные аналитики говорят, что в современном обществе у женщин появилась новая роль. Женщины становятся все более активными и мобильными. Все эти изменения в образе жизни и мышлении приводят к изменениям в образе женщины. Образ жизни зависит от моды, поэтому вам постоянно приходится решать, сохранить ли старый образ жизни или выбрать новый, соответствующий моде. Наблюдая за этими социальными изменениями, мы видим, что женщины меняют ценности и идеалы последних лет, и, соответственно, образ жизни, и их внешний вид, начинают одеваться во что-то более другое... но что? Откуда взялся этот новый облик? И вот, изучив моду прошлых веков, мы приходим к выводу, что это не что иное, как стиль 60-х годов прошлого века.

Всегда, на каждом историческом этапе, мода использует ретро-мотивы. Мы всегда ищем в наших костюмах образцы моды прошлых лет. Это естественная сокровищница человеческой культуры. В конце концов, человеческое тело меняется не так быстро, как стиль одежды.

Любая новая мода-это отказ от наследия, освобождение от власти предыдущей моды. Таким образом, новая мода-это освобождение от старой. Проблема в том, что в этом случае одна доминирующая сила сменяется другой, и человек, как и прежде, подчиняется тирании новой моды.

Мода 60 - х годов демократична. Сочетая в себе множество различных стилей, сегодня он позволяет каждому человеку выразить себя как нечто особенное и уникальное.

Поэтому тема данной курсовой работы очень актуальна на данный момент - это неисчерпаемый источник для творческой деятельности в области дизайна костюма и создания современных коллекций.

Новизна

Ни для кого не секрет, что мода переменчива и капризна, и поэтому она периодически предлагает нам увлекательную игру с течением времени. Каждый сезон мы получаем совершенно новый, который на самом деле оказывается хорошо забытым старым. И тогда настанет наша очередь сделать ход конем: вплести тенденции других эпох в модный современный образ.

Невозможно придумать что-то радикально новое, хотя бы потому, что люди придумывали эту новую вещь в течение последних шести тысяч лет-с тех пор, как существовала ткань.

Однако все модные дома взялись за изучение этой темы.

В коллекциях 2011/2012 годов многие модные дома решили отдать дань моде 60-х годов, некоторые просто создали пару бантов в стиле 60-х, а коллекции других-настоящая ода моде 60-х.

Это доказывает, что эта тема неисчерпаема. Черпая вдохновение из коллекций модельеров середины двадцатого века, современные дизайнеры создают потрясающие коллекции, полные изысканной изысканности 60-х годов, но в то же время не лишенные индивидуальности.

Исследуя темы 60-х годов 20 века и их современную интерпретацию, мы можем привнести нотку индивидуальности в давно знакомый сюжет.

Обзор источника

Курсовая работа написана с использованием литературных источников, раскрывающих поднятую в работе проблему, а также с использованием наглядных материалов. Библиографический список представлен в конце курсовой работы.

Были изучены теоретические материалы: исторические книги, а также современные журналы, публикации, статьи (для поиска аналогий моде 60-х годов в современном мире) и визуальные материалы: фильмы 60-х годов, фотографии, произведения искусства.

Все материалы были проанализированы, сопоставлены и обобщены. Был сделан общий вывод, который представлен в заключении курсовой работы.

Цели и задачи

Целью курсовой работы является изучение моды 60-х годов в соответствии с современными тенденциями как творческого источника для дизайна костюма.

Для достижения цели, поставленной в курсовой работе, мы решили следующие задачи::

изучение и анализ литературных источников

обзор текущих тенденций

выявление и обоснование текущих проблем

сравнение моды 60 - х годов и современных тенденций

определение ряда особенностей, которые могут быть использованы в качестве основы для создания современной коллекции


ЧАСТЬ 1 60-Х ГОДОВ

.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Шестидесятые годы были самым важным десятилетием 20-го века. Доказательством является тот факт, что до сих пор нет единого мнения об этой эпохе. Некоторые видят в этом золотой век новых свобод, в то время как другие видят в нем мрачное десятилетие, которое привело к краху морали, авторитета и дисциплины.

Период 1960-х годов связан с надеждой на серьезные перемены в советском обществе, вызванные хрущевской оттепелью. Технический прогресс в стране, ее постоянная конкуренция с Соединенными Штатами характерны для этой эпохи. Первые полеты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в космос меняют представление о возможностях человека. Но дальнейшие изменения в мировой политике, Карибский кризис, а также строительство Берлинской стены и активизация холодной войны являются новыми вехами в эту напряженную эпоху мании шпионажа.

Все, что начало развиваться в 60-е годы, до сих пор оказывает социальное, политическое и культурное влияние на нашу жизнь.

Первоначальный импульс всему этому дала молодежь, которая всегда была главным носителем надежды в обществе. В результате послевоенного "бэби-бума" процент молодежи среди населения резко возрос, и влияние молодежи было сильнее, чем когда-либо. Подростки, ставшие потребителями в 50-е годы, чьей благосклонности стремились добиться производители, превратились в двадцатилетних бунтарей, которые подвергли сомнению все святыни своих родителей. Одной из причин этого явления стало экономическое чудо. Хотя это было сделано уже в 50-е годы в полном объеме, его плоды можно было пожать только сейчас, десять лет спустя, когда они стали доступны почти каждому. Однако многие молодые люди не хотели платить такую цену-приспосабливаться, подчиняться, отказываться от самих себя. Они восстали против авторитета своих родителей, церкви и государства, начали искать новые ценности, развенчали общепринятую двойную мораль, которая заставляла людей делать одно, публично проповедуя что-то совершенно другое.

Подобные конфликты между поколениями происходили всегда. Новым было то, что молодые люди не только протестовали, но и создали свою собственную культуру, выведя ее на рынок в таких масштабах, что эта культура больше не бурлила где-то под землей, а стала по-настоящему повсеместной. Какое-то время казалось, что идея лучшего мира, с большей честностью и человечностью, может быть даже реализована. Так или иначе, это желание объединило всех молодых людей: тех, кто мыслил политическими категориями, тех, кто занимался поп-культурой, и тех, кто просто наивно мечтал о мирной жизни, полной радости.

Послевоенное поколение, сотворившее экономическое чудо. Фраза "... вы должны чего-то добиться в жизни "обычно сопровождалось угрозой:" Пока ты сидишь за моим столом, ты будешь делать то, что я скажу". Часто это приводило к отказу от любых достижений и неприятию семьи и всего, что с ней связано: брака, верности, традиционного распределения ролей между мужем и женой. Принуждение было корнем всего зла. Но что, если вы не позволяете собой командовать, если вы выбираете сексуальных партнеров так же свободно и спонтанно, как одежду, которую вы больше не хотите видеть символом социального статуса? Сказано и сделано, и юноша радостно отдался райской свободе. Уши Обермайер описывает это так: "Все было совершенно новым: мода, музыка, философия, стиль жизни. Когда мы жили в коммуне, мы были в семье по нашему собственному выбору. В жизни мы следовали принципу удовольствия, старались попробовать все".

В этих экспериментах молодым людям помогло изобретение противозачаточных таблеток. Появившись на рынке в 1961 году, они впервые позволили надежно и легко защитить от беременности. Без этих маленьких круглых таблеток сексуальная революция была бы невозможна. Насколько они помогли эмансипации женщин, все еще остается вопросом. Появление "таблетки" привело в первую очередь к тому, что мужчины полностью освободились от чувства ответственности. И женщины вскоре почувствовали другой вид принуждения - потребность в постоянной готовности к сексу. Лишь немногие люди могли сказать о себе так много, как Уши Обермайер: "Я всегда делала то, что хотела, и никогда не считала себя феминисткой". Именно неожиданные эффекты противозачаточных таблеток и сексуальная революция привели многих женщин на баррикады феминизма в конце 60-х годов.

Условием свободы для такой женщины, как Уши Обермайер, была, помимо прочего, финансовая независимость. Как топ-модель, Уши могла позволить себе все. Она была не единственной, кто в молодые годы сколотил состояние с неожиданной скоростью. Экономическое чудо все еще было в самом разгаре; бум приносил прибыль молодым предпринимателям, которые нашли свой собственный путь в клубы, дискотеки, порнографию, подпольные журналы и бутики и, прежде всего, в музыкальную индустрию. Молодежный рынок обслуживался в основном молодыми людьми, которые разбогатели, продавая то, что им нравилось. И молодежь вовсе не была против идеи потребления. Молодые люди тратили деньги на индивидуальную моду, путешествия, наркотики, рок-н-ролл.

Музыка была элементом, который объединял всю западную молодежь, независимо от государственных границ, классовых, расовых и гендерных различий. Предшественниками были Билл Хейли и Элвис Пресли, затем появился спрос на "Битлз" и "Роллинг Стоунз", "Ху", "Кинкс", Джими Хендрикса и Эрика Бердона. Их музыка выражала все, что нельзя было выразить словами, и люди следовали ей, как могли. В основном модели и красивые дочери богатых выступали в качестве шикарных"фанаток", которые повсюду следовали за буйными музыкантами. Они во многом способствовали тому, что 60-е годы остались в памяти как время "секса, наркотиков и рок-н-ролла". Этому образу не повредил даже тот факт, что некоторые рокеры довольно обывательски вели своих избранников к алтарю, как Мик Джаггер-Бьянка. Главное, чтобы распутная жизнь продолжалась.

В отличие от "Роллинг Стоунз", "Битлз" не останавливались на "личном удовлетворении". Они также стремились к внутреннему просветлению. В 1967 году, избрав Махариши Махеш Йоги своим гуру, они стали застрельщиками движения, которое в поисках смысла сосредоточилось в основном на Дальнем Востоке. А ультрасовременные " чуваки "с грибовидными прическами, которые следовали вполне определенным, хотя и новым, законам моды, очень быстро превратились в хиппи (по крайней мере, по данным СМИ, для которых все" пирожки " были намазаны одним миром).

На протяжении десятилетий поп-арт и оп-арт доминировали на художественной сцене.

Поп-арт. В других странах эпоха шестидесятых прошла под знаком других имен, одним из которых был культовый (уже тогда) художник-авангардист Энди Уорхол (настоящее имя-Андрей Вархола, 1928-1987). В 1960-х годах будущая звезда поп-арта "только начал рисовать свои полотна". В соавторстве со своим личным секретарем Пэтом Хакеттом Уорхол описал, как все это началось, в своей книге "Попизм" с подзаголовком "60-е годы Уорхола" без ложной скромности: "Когда поп-арт появился в Нью-Йорке в 1960 году, все были настолько проникнуты им, что даже занудные европейские ботаники должны были признать его частью мировой культуры... Поп-арт работал с изображениями, которые иногда узнавал любой прохожий с Бродвея-комиксы, столы для пикника, мужские брюки, знаменитости, занавески в ванной, холодильники, бутылки колы-все те классные современные вещи, которые современное искусство так усердно старалось не замечать" (рис. 1-4).

Однако тех, кто уже подготовился к подробным, хронологически последовательным воспоминаниям на тему "моя жизнь в искусстве", мы сразу предупреждаем: такой "родни"не будет. Будет что-то еще-отрывочный, случайный, даже поверхностный взгляд в прошлое. Субъективность и непоследовательность присущи большинству мемуаристов, которые, однако, утверждают, что они объективны и последовательны. С Энди Уорхолом все по-другому: фрагментарные несоответствия-это не досадная оплошность, а принцип. Как отмечает в предисловии переводчик книги Людмила Речной, "это просто еще одно проявление ПОПИЗМА-заполнять поверхность деталями, но не концентрироваться на них. Соберите головоломку, не интересуясь каждым отдельным компонентом"...

В 1962 году Уорхол создал сенсационную серию картин, на которых были изображены, часто в ярких тонах, банки с кока-колой и консервы, в том числе знаменитые изображения банок томатного супа Кэмпбелла, которые стали визитной карточкой Энди Уорхола. Радикальные искусствоведы сразу обратили на них внимание, заявив, что работы молодого художника умело раскрывают пошлость, пустоту и безличность западной культуры массового потребления. Впоследствии Уорхол начал создавать более шокирующие работы, такие как изображения кумиров современного общества, выполненные в "кислой" манере.: Мэрилин Монро, Мик Джаггер, Мао Цзэдун. Говорили, что в качестве "завершающего штриха" Уорхол попросил своих любовниц помочиться на такую работу. Скандальная репутация Уорхола способствовала росту цен на работы из этой серии. В настоящее время рыночная стоимость картин Уорхола часто измеряется десятками миллионов долларов.

Во второй половине 1960-х годов Уорхол начал проявлять интерес к кино. Фильмы, которые он снял вместе с Полом Моррисси, являются первым признаком сексуальной революции. Самый ранний короткометражный фильм Уорхола изображает фелляцию между двумя мужчинами. Параллельно со своими экспериментами с любительским кинематографом Уорхол продюсирует первую альтернативную рок-группу The Velvet Underground. Он также разработал обложки ряда концептуальных альбомов, таких как" Sticky Fingers " группы The Rolling Stones.

Оп-арт прочно связан с абстракционизмом, он создает особую эстетическую среду калейдоскопических эффектов, особых визуальных форм, далеких от воспроизведения реальности. Основываясь на определенных психологических особенностях человеческого восприятия, художники оп-арта успешно использовали некоторые визуальные иллюзии. В качестве средства образной выразительности в оп-арте появляется цвет, декоративный, контрастный или мягкий, плавящийся в полутонах, и геометризованный рисунок в виде спиральных, извилистых линий, однообразных геометрических очертаний, усложненных наложением или сочетанием различных планов рисунка. Произведение оп-арта можно рассматривать как разновидность декоративно-прикладного искусства. Известно, что модельеры широко используют оптические мотивы в росписи тканей, создавая монохромные или цветные композиции, которые переливаются при каждом движении костюма или платья.

Оп-арт направлен на достижение оптической иллюзии движения неподвижного художественного объекта путем психофизиологического воздействия на аудиторию, их активизации. Эстетическая специфика оп-арта заключается в замене классической перспективы многофокусным видением виртуального оптического пространства. Движение в нем всегда виртуальное, а не реальное: сама идея этого визуализируется. Создается иллюзия "анимированного пространства", разрушается плоское восприятие картинки.

Художники оп-арта использовали различные визуальные иллюзии, опираясь на особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Эффекты пространственного перемещения, слияния и плавающих форм были достигнуты за счет введения ритмических повторений, резких цветовых и тональных контрастов, пересекающихся спиральных и решетчатых конфигураций и извилистых линий.

Задача оп-арта-обмануть глаз, спровоцировать его на ложную реакцию и вызвать образ "несуществующего". Визуально несогласованная конфигурация создает неразрешимый конфликт между фактической формой и видимой формой.

.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБКУЛЬТУР

Судя по преобладавшим в те годы настроениям, 60-е годы можно охарактеризовать как"технократические". Впечатляющие достижения мировой и советской науки в 1950-х годах, прорыв в космос и "завоевание" атома создали настроение энтузиазма и веры в науку и в социальный прогресс, который формируется на ее основе у определенных слоев населения. Престиж науки и образования резко возрос в обществе, что частично перекинулось на культуру в целом.

Эти процессы привели к формированию чего-то вроде субкультуры образованно продвинутых детей в школьных классах (подростковая среда), которые серьезно и без какого-либо давления со стороны взрослых занимались самообразованием (в основном путем чтения литературы, часто довольно сложной). Двенадцатилетний подросток, принадлежащий к этому типу, мог бы легко нарисовать по памяти на доске схему транзисторного радиоприемника, цепочки ядерных превращений в реакциях синтеза и деления и перечислить конкретных представителей животного и растительного мира в разных регионах мира. Наряду с" технократической "или" естественнонаучной " субкультурой в те годы во взрослой и подростковой среде также появились субкультуры с гуманитарной направленностью, но менее влиятельные и менее многочисленные. Обе эти субкультуры не были антагонистичны друг другу, но тесно взаимодействовали и вместе образовали своего рода "интеллектуальную" субкультуру.

Появление интеллектуальной субкультуры среди подростков стало крупным и многообещающим событием в социальной истории страны. Его важная роль заключалась в том, что он служил своеобразной школой и поставщиком высококвалифицированных научно-технических кадров, прививая подросткам не столько знания, сколько мотивацию к самоотверженному служению науке.

Описанный выше тип "ученого подростка" в те годы был еще относительно редок. Отвращение к агрессии и насилию, присущее этим подросткам, противопоставление "культуры" и "бескультурья" способствовали значительному очищению нравственной атмосферы в подростковой среде.

Таким образом, в 60-е годы в ведущих культурных центрах страны сформировался контингент интеллигентных подростков, имевших черты" позитивной " молодежной субкультуры с присущим ей сильным влиянием на личность. Этот контингент подростков конкурировал с агрессивной субкультурой и в течение десятилетия очень сильно давил на нее, сбивая ее престиж.

Наряду с возникновением интеллектуальной субкультуры, 60-е годы были годами возникновения гедонистических субкультур, из которых мы назовем две основные: хиппи и "балдежники". Хиппи-это субкультура, которая имеет свое собственное название, мировоззрение и самосознание. В нашей терминологии это субкультура гедонистически-идеологического типа. "Балдежники"-это собрание разрозненных молодежных групп, которые характеризовались увлечением поп-музыкой, умеренным потреблением алкогольных напитков (реже-пьянством), интересом к атрибутам молодежной моды, пришедшим с Запада, и активным поиском сексуального общения. Появление гедонистических субкультур можно рассматривать как аналог сексуальной революции, произошедшей на Западе в те годы, которая была более скрытой из-за наличия идеологического барьера и большего контроля со стороны властей.

Хиппи, строго говоря, были аутсайдерами, которых не интересовало почти ничего, кроме марихуаны и путешествий в иллюзорных мирах ЛСД. И все же отвращение хиппи к пластику и их любовь ко всем натуральным материалам были переняты многими людьми, которые слишком активны и увлечены, чтобы даже мельком увидеть идею "выхода из игры" (рис.5).

Пластиковый цветок, который Мэри Квант использовала для украшения своих аккуратных моделей в стиле Лолиты, в конце десятилетия превратился в настоящий, живой цветок, символ стремления к миру. Движение хиппи, которое утверждало "силу цветов", затронуло души большинства молодых людей и многих взрослых. Цветок выразил свой протест против социальных, классовых различий, нетерпимости, расизма и войны. В Америке растущая политизация молодежи, которая изначально стремилась только к личной свободе, началась с борьбы чернокожего населения против расовой дискриминации и завершилась демонстрациями против войны во Вьетнаме, которые поддержали европейские студенты. Речь шла об идеологических разногласиях с властями. В Германии и Франции сформировалась особенно сильная студенческая оппозиция, которая поклонялась Карлу Марксу и Мао Цзэдуну, постепенно становясь все более радикальной. В конце концов, отказ от того, что студенты считали презренной политической системой, привел к кровавым студенческим беспорядкам 1968 года, в том же году, когда российские танки раздавили нежный цветок свободы на улицах Праги к ужасу всего мира.

В Америке, с другой стороны, в 1968 году снова наступило "лето любви", когда весь день в Сан-Франциско проходили концерты под открытым небом, прототипом которых стали знаменитые концерты поп-музыки 1967 года в Лондоне и Лос-Анджелесе. В последний раз молодежное движение демонстрировало мирное единство в августе 1969 года во время легендарного Вудстокского фестиваля в Нью-Йорке, который вошел в историю как величайшее событие всех времен, собрав миллион зрителей. После этого сила цветов, поп-музыки и рока, казалось, утратила свою магию.

Финалом следующих концертов стало пьянство, наркотики и насилие. Различные группы разошлись; хиппи ушли в свои собственные коммуны или секты восточного толка, гомосексуалисты перешли в движение "синих", женщины перешли в феминизм, некоторые стали активистами левых организаций, а некоторые люди даже стали террористами. Мечта о "мире и любви", которая какое-то время была почти под рукой, лопнула, как мыльный пузырь. Однако все было уже не так, как раньше.

Мода не отстает от этого, а довольно быстро использует этот новый стиль, чтобы заработать на нем. Сейчас тон в одежде все чаще задают молодые люди. Впервые в истории уличная мода проникла в высокую моду. Доказательством гениальности Ива Сен-Лорана является то, что он уловил приметы времени раньше всех: в I960 году он показал на подиуме черные водолазки и кожаные блузки, как будто намеревался должным образом одеть молодых невест-рокеров. Международная валютная аристократия и некоторые журналисты расценили этот рискованный шаг как непростительный разрыв с элегантными традициями дома Диор, который Сен-Лоран возглавил двумя годами ранее. Авангардная коллекция привела к разрыву с Dior, а два года спустя Сен-Лоран обрел независимость.

Коко Шанель получила резкий отпор, пытаясь научить правилам элегантности кумира молодежи-Брижит Бардо. "Это все для пожилых людей", - сказала Бардо и продолжила одеваться в нетрадиционной моде бутика. Последнее, чего хотели молодые люди, - это элегантности. В конце концов, элегантность-это именно то, что матери навязывали молодым девушкам в 50-е годы, что делает их старыми. Теперь основную линию развития моды определяла молодежь; не дочери подражали матерям, а матери-дочери, иногда доходя до грани приличия.

В середине 60-х годов английская молодежная субкультура моды по-своему стала популярной среди мелкой буржуазии. Отличительной особенностью модов было их поистине особое внимание к внешнему виду (изначально широко популярны были приталенные итальянские костюмы, затем просто английские бренды), музыкальная мания (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рока и ска). Таким образом, к середине 60-х годов музыка этих английских рок-групп, таких как Graham Bond Organization, Zoot, также стала ассоциироваться с модой

Группа с Большими Деньгами, Слава Джорджи, Маленькие Лица, Перегибы и Тот, Кто. Кроме того, в качестве транспортного средства моды ранее выбирали сами, при всем этом конфликты с рокерами (владельцами велосипедов) не были редкостью. Во второй половине 60-х годов движение мод пришло в упадок.

.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСТЮМА

Образ десятилетия

Сделав себе безупречную стрижку, "королева мини-юбок" Мэри Квант вызвала в начале 60-х годов такую мощную волну подражания, какую до нее в 1917 году вызывала только Коко Шанель. Взяв за образец стрижку "гриб" Битлз, новый Фигаро Видаль Сассун придал ей асимметричный и модный вид: начиная с середины головы, волосы были узкими и заостренными до пяти точек. Благодаря этому они идеально сидят на голове, как футуристический шлем. С этой прической, которая подчеркивала круглую, объемную форму головы (или искусно создавала впечатление такой формы), шея и тело казались еще более нежными и хрупкими. Глаза, увеличенные с помощью всех мыслимых техник макияжа, усиливали впечатление детскости. Идеальная женщина десятилетия не имела никаких явных признаков женственности; она была худой нимфеткой, которая, играя, познает свою собственную сексуальность. В 1959 году Владимир Набоков только что опубликовал свою "Лолиту" в Европе, и это имя навсегда стало символом инфантильной соблазнительницы.

Туфли на шпильках, корсеты, подвязки 50-х годов были заменены мягкими бюстгальтерами, вязаными колготками и ботинками на плоской подошве. Толстый слой макияжа сменился новой естественностью. "Старый стиль макияжа закончился", - твердо сказала Мэри Квант, но в то же время подчеркнула, что косметика сейчас важнее, чем когда-либо, потому что цвет лица должен быть идеальным, как у ребенка. С помощью ее продуктов маленькие англичанки научились наносить макияж так искусно, что выглядели неокрашенными. Помада была предательской, но блеск придавал губам вид влажного детского рта. Но глаза - это совсем другое дело! Мода позволяла женщинам наносить на глаза так много краски, что в итоге это выглядело по-детски наивно: как будто макияж делала маленькая девочка, которая не знает, как соблюдать меру. Часто создавалось впечатление, что девушки просто развлекаются - например, когда Пенелопа Три, одна из трех британских топ-моделей, наклеила на нижнее веко более длинные ресницы, чем на верхнее, в результате чего ее маленькое треугольное личико казалось перевернутым.

Цветы означали молодость и естественность, даже если они были сделаны из пластика, как маргаритка, торговая марка Мэри Квант, которая стала модным украшением (возможно, это была маргаритка: ботаники не согласились). Использование пластика в одежде и аксессуарах соответствовало вере в будущее и эйфории по поводу освоения космоса. Цвета одежды и макияжа также, казалось, имели космическое происхождение: современные худые женщины, одетые в белое и серебряное, выглядели невесомыми. Сапоги тоже носили летом, хотя и укороченные, не выше щиколотки. Круглые стрижки, геометрические платья, четкие, четкие узоры в духе поп-и оп-арта, светлые тона-все это создало образ, дышащий молодостью и чистотой, который Твигги лучше всего отразил (рисунок 6).

Следующая несовершеннолетняя топ-модель добавила в этот образ нотку порочности: круги под глазами Джин Шримптон, получившей прозвище Креветка, создавали впечатление, что она не высыпалась много ночей подряд. Креветка носила длинные и гладкие волосы, и это вызвало новую моду на прически.

Голова, как и прежде, должна была быть круглой и полной; и так как у многих мужчин для этого не хватало волос, женщины начали яростно расчесывать ее. Также можно было прибегнуть к накладкам и шиньонам, как это делалось раньше, копируя новую жену персидского шаха Фараха Диба. Джеки Кеннеди, с другой стороны, вернула изготовителей париков на сцену. В 1962 году она взяла с собой в кругосветное путешествие 16 париков, чтобы всегда и везде оставаться идеально причесанной.

Да, 60-е годы были "волосатым" десятилетием. Хиппи противопоставляли свои дикие гривы искусственным волосам как символ новой естественности. Если в начале десятилетия было трудно отличить мальчиков от девочек из-за того, что все были коротко стрижены, то сейчас основой бесполого облика являются длинные волосы у обоих - прямые или вьющиеся.

"Зов джунглей" вернул всех к природе. Сейчас в моде свежие цветы, натуральные материалы и аутентичная одежда. Те, кто еще вчера бодро шагал навстречу новой эре в крошечном мини, нейлоновых чулках, лакированных ботинках и с прической пажа на голове, теперь шли в рай босиком, в сандалиях и длинных халатах. Джинсы и другая хлопчатобумажная одежда, афганские куртки из овечьей кожи с вышивкой, индийские кожаные аксессуары, длинные индийские шали и раскрашенные футболки с батиком стали считаться подходящей и приличной одеждой. Хиппи, которые заботились о своей внешности, ходили в секонд-хенды, чтобы найти аутентичную одежду. Но индустрия вскоре научилась подделывать даже несравненное очарование потертой одежды, выбрасывая на рынок огромное количество "потертых" брюк и платьев. Любовь "детей цветов" к обнаженному телу передалась высокой моде, и в 1968 году на подиуме высокой моды появились прозрачные блузки, под которыми ничего не было. Хиппи раскрашивали свои тела психоделическими узорами - модные журналы, такие как Vogue, превратили это в современную тенденцию. А Верушка фон Лендорф развивала боди - пейнтинг все дальше и дальше, пока не превратила его в чистое искусство-и в то же время в свою новую профессию.

Для женщин, которые предпочитали ухоженный вид альтернативному образу, королева косметики Елена Рубинштейн представила "день красоты"в 1962 году. За 65 долларов ее клиенты получили консультацию диетолога, час занятий фитнесом, массаж, обед, уход за лицом, мытье и укладку волос, маникюр, педикюр и, наконец, идеальный макияж. Все процедуры заняли шесть часов. Работающие американки с энтузиазмом восприняли это нововведение, расценив его как отличную подготовку к выходным.

В целом женский костюм этих лет характеризуется небольшим количеством одежды, простотой и рациональностью кроя. В моделях наблюдается отказ от ненужных деталей, практичность становится главным критерием достоинства одежды. Есть три ведущих силуэта женского костюма: полуприлегающий жакет и прямая юбка; прямой жакет и прямая юбка; полуприлегающий длинный или прямой жакет, подпоясанный на талии с зауженной юбкой до низа. Основными формами силуэта платья этого периода были: юбка в форме колокола и приталенный лиф; прямой силуэт; прямой силуэт с поясом.

Мини

Возможно, никто никогда не сможет узнать, кто на самом деле изобрел mini: Мэри Квант или Андре Курраж. Но есть много оснований предполагать, что эта инновационная модель родилась в Лондоне - например, тот факт, что именно там находились истоки всего молодежного движения 60-х годов. Кроме того, простые мини-платья, которые могла сшить своими руками любая девушка, совсем не походили на последний модный тренд. Вместо этого они выглядели естественно в витринах экстравагантных бутиков на Кингс-роуд и Карнаби-стрит, где одевались дочери, которые не хотели быть похожими на своих матерей. Именно это побудило Мэри Квант открыть там в 1955 году свой собственный бутик, где она продавала самодельные модели. Десять лет спустя газеты всего мира трубили о ее мини-юбках - во время американского турне модельера их демонстрировали полудетские манекены, танцующие под звуки поп-музыки.

Они были свежи и невинны, как детские платья. Масштаб произведенной ими сенсации можно понять только с учетом того, что 50-е годы были отмечены женщинами с роскошными, твердыми как камень бюстами, на острых, как шпильки, шпильках. Теперь появились все эти Лолиты, состоящие только из огромных глаз и длинных, тонких ног. Они невинно демонстрировали свою неразвитую грудь сквозь прозрачную одежду к удовольствию всех педофилов; последним не повезло только в том, что все эти великолепные малыши предпочитали компанию себе подобных (рис.7-9).

Конечно, мини было выдающимся изобретением десятилетия, но что стало бы с мини-юбкой без колготок и ботинок? Только эта тройная комбинация давала женщинам свободу передвижения, что полностью меняло их поведение. И хотя честь быть пионером мини-юбки, скорее всего, принадлежит Мэри Квант, Андре Курраж впервые решил совместить мини с ботинками, доказав, что сочетание уличной моды и высокой моды может привести к появлению постоянных тенденций.

"Эти ботинки созданы для ходьбы"была спета Нэнси, дочерью Фрэнка Синатры, в 1977 году, и эта песня стала ее единственным хитом. Во всем мире женщины были готовы вступить на долгий путь к эмансипации, и песня Нэнси наполнила их сердца оптимизмом. Однако, если бы вы посмотрели на ноги Нэнси, внимательный наблюдатель заметил бы, что они были самым большим препятствием на пути к свободе: модные белые ботинки певицы были... на высоких каблуках! Многие, как Нэнси, попали в ловушку женственности; наряду с Мини, они хотят повсюду носить туфли на шпильках и чулки с подвязками. Именно Куррадж объяснил всем, что только ботинки на низком каблуке позволяют поддерживать контакт с землей и реальностью. Он также предложил вязать колготки на зиму. Но самым важным нововведением стали тонкие колготки. Они могли быть любого цвета и с любым рисунком, в стиле оп и поп-арта и вытеснили чулки с рынка, которые, однако, вернулись в моду несколько лет спустя.

Космическая Мода

Стиль Джеки способствовал" омоложению " моды не меньше, чем культ молодости, зародившийся в Лондоне. Другим важным фактором было освоение космоса, которое обещало безграничное будущее после безграничного развития, которое обещало безграничные перспективы после безграничного развития. Еще в 1961 году первый человек, российский космонавт Юрий Гагарин, побывал в космосе. Но новая эра, которая также изменила нашу одежду, по-настоящему началась только в 1969 году, когда американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на поверхность Луны.

Андре Курраж был первым, кто показал миру моду будущего. Он не только ввел мини-юбки в арсенал высокой моды в 1961 году, но и в 1934 году Андре Курраже создал "стиль космической эры", что означает разрыв со всеми традициями. Его модели быстрым шагом вышли на подиум в белых ботинках без каблуков, в ослепительно белых или серебристых костюмах строгого геометрического кроя. Они выглядели как существа из другой галактики, которые только что прибыли на землю из космоса (рис. 10).

Пьер Карден, также увлеченный футуристическими идеями, создал костюмы, словно предназначенные для роботов: подчеркнутый геометрический крой, выпуклости и впадины. Узоры и вырезы на его коротких прямых платьях создавали впечатление, что они были созданы с помощью циркуля и линейки. Под платьями у них были черные водолазки.

Как и Курранж, ему также нравился строгий черно-белый рисунок, но он также был готов использовать необычные цветовые сочетания.

Третьим выдающимся кутюрье в когорте авангардистов был Пако Рабанн. Его "утопическая мода" из пластика и металла напоминала экипировку астронавтов. Он также разработал костюмы для Джейн Фонда в роли Барбареллы, а его кольчужные костюмы появились в фильмах "Двое на одной дороге" и " Кто ты, Полли Магу?". Тем не менее, модели Пако Рабанна вряд ли подходили для повседневной одежды.

И все же Ив Сен-Лоран был самым современным из всех модельеров, хотя женщины в его одежде совсем не походили на астронавтов. Сен-Лоран обратил свой взор не в пространство, а на городские улицы, сезон за сезоном принося на подиум дух времени, изысканно преображенный в "высокую моду". Он создал элегантных рок-невест, вдохнул жизнь в стиль "унисекс", придумав женский смокинг, впитал в себя оп и поп-арт, а вместе с ними-и волну хиппи с ее восточными мотивами. Он понял, что молодые женщины, даже если у них много денег, предпочитают одеваться в бутиках, а не в салонах моды. В 1968 году он наконец основал свою линию Рив Гош, позаимствовав название у левого берега Сены, где жили многие экзистенциалисты, интеллектуалы и студенты.

Великим новшеством этого десятилетия стала мода Pret-a-porter и бутик. Все кутюрье внесли в это свой вклад, разработав вторые, а иногда даже третьи линии, которые соответственно стали дешевле и "молодежнее", чем "от кутюр". И наоборот: владельцы бутиков, такие как англичанка Мэри Квант, немец Жиль Сандер и француженка Доротея Би, превратились в выдающихся модельеров. Классовые различия в моде сгладились, и к концу десятилетия в ней появилась полная свобода: мини существовало рядом с макси, брюки-рядом с юбками, футуристические формы и рисунки-рядом с народными и психоделическими. Многие люди считали, что это конец моды, которая, по их мнению, не могла выжить без диктатора, такого, как, например, Диор в 50-е годы. Но катастрофы не произошло; высокая мода, как и все остальное общество, пережила землетрясение, вызванное молодежью, но в то же время изменилась, постепенно впитывая новые идеи.

Только Кристобаль Баленсиага, как самый последовательный представитель высокого искусства шитья, в ужасе отвел глаза от современности. "Мода стала вульгарной",-сказал он о модной одежде и бутиках и закрыл свои салоны в Париже и Испании. После этого его самая элегантная клиентка, красавица Мона фон Бисмарк, три дня проплакала в постели: она не знала, где найти кутюрье, который помог бы ей поддерживать высокие стандарты, к которым она привыкла. И с тех пор мир моды продолжает неустанно искать новую Баленсиагу.

.4 КУМИРЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

В то время как весь мир предавался культу молодости, столица моды тоже не дремала. У высокой моды также есть новый кумир-Жаклин Кеннеди, стильная жена Джона Ф. Кеннеди, которую президент Соединенных Штатов отругал в I960 году. Она была хорошо известна в Париже: Жаклин год за годом посещала показы мод со своей свекровью Розой Кеннеди. Говорят, что обе дамы каждый раз платили за туалеты в общей сложности не менее 30 000 долларов. Во время избирательной кампании республиканцы обвиняли своих оппонентов в этом как в смертном грехе. Тем не менее Кеннеди победил; в эпоху телевизионных баталий хорошая внешность имеет большое значение. После того, как похожий на дедушку Дуайт Эйзенхауэр и его деловая жена, Джон и Джеки, как их вскоре назвали, принесли в Белый дом ощущение роскоши и шика, и в то время, когда страна находилась под угрозой погружения в процветание и скуку среднего класса. Эта харизматичная молодая пара вселила надежду на то, что эпоха обновления близка. Но холодная война между Востоком и Западом продолжалась: в 1961 году была возведена Берлинская стена, год спустя Советский Союз попытался превратить Кубу в военный оплот, и в ответ Америка объявила блокаду острова. Опасность ядерной войны была более реальной, чем когда-либо.

Мода также может стать частью политики. Об этом свидетельствует тот факт, что Джеки пришлось публично отказаться от парижской моды и найти американского дизайнера. Она выбрала Олега Кассини, которого никоим образом нельзя было причислить к лидерам в мире моды.

Однако в пользу Кассини говорил тот факт, что он уже некоторое время был помолвлен с Грейс Келли, одной из самых стильных женщин, которых когда-либо производила Америка, и он также был готов копировать модели великих парижских кутюрье по просьбе Джеки. Или так гласит легенда. Однако иногда раздаются голоса, утверждающие, что Джеки все еще носила французские модели, которые были заказаны для нее в домах моды в Нью-Йорке, поэтому официально считалось, что "первая леди" покупает только американские товары. Нет сомнений в том, что в 1961 году, когда Кеннеди посетили Францию с официальным визитом, она все еще была одета в платья от Живанши, и ее появление в Елисейском дворце выглядело настолько царственно, что пресса присвоила Джеки титул "Ее Величество элегантность". После этого сражения за ее туалеты прекратились. В конце концов все поняли, что приверженность моде, отличавшая фотогеничную Джеки, была выгодна не только французским кутюрье, но и американской текстильной промышленности.

Знаменитая эпоха Джеки закончилась в день убийства Кеннеди в ноябре 1963 года. Но даже в этот темный час тридцатичетырехлетняя Джеки проявила сдержанность и стиль. Ее костюм от Шанель был весь в крови, но она не хотела его снимать:"Пусть весь мир увидит, что они сделали с Джеком". Только когда она вышла замуж за крупного греческого судовладельца Онассиса, ее рейтинг популярности упал с первого места на восьмое. Но даже тогда Джеки все равно задавала тон моде. Когда она впервые появилась на публике в юбке выше колена в 1966 году, газета" Нью-Йорк таймс"прокомментировала:" Будущее мини-юбки теперь обеспечено".

Когда тридцатилетняя Жаклин Кеннеди (1929-1994) стала первой леди Америки в 1960 году, и ее предшественницы, и супруги всех ее политических соратников и конкурентов выглядели рядом с ней очень старыми. И дело было не только в юном возрасте Джеки. В то время как другие дамы наряжались в меховые пальто, шляпы с вуалью и украшения, она была в берете и простом шерстяном пальто. Если другие исчезали в облаках тюля, рюшек и кружев, то она смогла подчеркнуть свою молодость и красоту одним простым поклоном. От узоров на одежде она отказалась в пользу чистых и, как правило, светлых тонов. Ее любимый нежно-розовый цвет, в котором не было ничего приторного, стал "цветом года"в 1962 году.

Стиль Джеки был молодым и лаконичным. В этом отношении она была типичным представителем 60-х и предшественницей минимализма 90-х. Ее главным принципом было всегда ставить свою личность на первый план. Ее лицо никогда не было скрыто шляпами или вуалями, а ее волосы, распущенные или высоко уложенные, ниспадающие прядями на лоб или полностью открывающие его, всегда образовывали резкую темную рамку для ее несколько плоского лица с широко посаженными глазами (рис. 11).

Чтобы Джеки могла соблюсти этикет, который во многих ситуациях предписывает ношение шляпы, для нее специально изобрели "коробочку"-маленькую шапочку, надвинутую на затылок, за которой совершенно невозможно спрятаться. Другие части тела также были освобождены. Джеки всегда носила платья с открытым вырезом или с воротником, который визуально удлинял шею.

Весь гардероб Джеки отличался геометрической строгостью, что создавало чрезвычайно фотогеничный графический эффект. Вечером единственной декоративной деталью был бант, прикрепленный к талии или плечу. В течение дня эту роль играли только большие пуговицы или узкий пояс.

Абсолютно типичным нарядом Джеки было хорошо сидящее платье-рубашка без ничего. Позже, когда она стала миссис Онассис и избавилась от представительских обязанностей, ее стиль стал еще более простым и юношеским: полосатые футболки, узкие брюки, сандалии, большие темные солнцезащитные очки, волосы, собранные в "конский хвост". Но она все равно оставалась "стильной женщиной". Джеки просто понимала, что было самым важным при создании изображения: легко узнаваемые повторяющиеся черты, которые можно было легко свести к символу.

В июне 1966 года в Сан-Франциско, в психоделическом танцевальном зале "Авалон" родилась звезда, которая составляет сильный контраст с элегантной Джеки Кеннеди. Это была Дженис Джоплин (1943-1970). Одетая в поношенные бархатные мантии, излюбленные хиппи, она с самого первого выступления завоевала "титул лучшей в мире певицы сине-белого цвета". Величайший успех в ее жизни ждал Дженис три года спустя, на легендарном фестивале в Вудстоке. Возможности ее голоса казались безграничными: она "кричала, ревела, сопела, хрипела, дышала и шептала с почти сбивающей с толку интенсивностью и в то же время-с сосредоточенной музыкальностью" (критик Ульрих Ольсхаузен). Рано вырвавшись из провинциального мещанского мира своей семьи, Дженис нашла новый дом в Сан-Франциско, в коммуне хиппи "Хейт-Эшбери", которая пользовалась скандальной славой. Дженис "жила быстро" и ходила размашисто. Ее мечта "не сидеть в 70 лет перед телевизором на каком-то чертовом стуле" сбылась: в возрасте 27 лет певица умерла в номере голливудского отеля от передозировки героина. Это еще одна причина, по которой она жила в легенде, окруженная аурой молодости, девиз которой "Я надеюсь, что умру, не состарившись", как пророчески называли рок-группу "The Who".

В 1960 году Джоан Баэз (р. 1941) выпустила свою первую пластинку и сразу же добилась успеха. Джоан использовала свою славу, чтобы придать вес своим политическим взглядам. Она выступала в поддержку движения за гражданские права вместе с Мартином Лютером Кингом, протестовала против войны во Вьетнаме и поддерживала мятежных студентов. Убежденная пацифистка, она была одним из первых членов Международной амнистии и до сих пор является активным участником движения за мир.

Французская культовая певица Франсуаза Арди (р. 1944) выглядела храброй и славной, но грустной. В 1962 году она исполнила программную песню "Я согласна", заполнив паузы в речи де Голля пением. Он всегда демонстрировал согласие с преобладающим или преобладающим мнением. То, что она прославилась как типичная представительница молодежного движения, было обусловлено в основном ее "модельной" внешностью: длинные ноги, мальчишески стройное тело, прямые темные волосы, образующие гриву на манер хиппи, выразительные глаза. Этот внешний вид вдохновил таких ведущих кутюрье, как Курраж и Рабанн, которые нарядили знаменитую Франсуазу Арди в свои футуристические костюмы. Ее типаж настолько соответствовал духу времени, что в середине 60-х певице даже предлагали роли в кино. Однако, снявшись в нескольких фильмах, Франсуаза вернулась к меланхоличным любовным балладам, которые она сама сочинила.

Джейн Фонда (р. 1937) в роли Барбареллы была воплощением девушки космической эры: сексуальная, шикарная, в черном костюме из лакированной кожи, ботинках и с пистолетом. Джейн Фонда была не просто послушной глиной в руках режиссера - она понимала, что, несмотря на успех, которым пользовался фильм, Барбарелла вовсе не была образом новой женщины. После разрыва с режиссером Роджером Вадимом она вернулась в Соединенные Штаты и протестовала против войны во Вьетнаме, защищала природу и защищала права женщин. Именно это помогло ей стать настоящим кумиром 60-х годов.

Жан Сиберг (1938-1979), снявшийся в одном фильме, навсегда стал символом мятежной молодежи. В шедевре Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (I960) мы видим американскую студентку в Париже, девушку с короткими волосами, столь же резкую, сколь и застенчивую, которая становится предательницей из страха любви. Жан Себерг не смог повторить этот успех ни в одной другой роли. Ее предполагаемое самоубийство в 1979 году стало концом беспокойной и несчастной жизни, которая была особенно омрачена клеветнической кампанией ЦРУ в 1960-х годах, когда Джин Себерг вступилась за гражданские права чернокожих американцев.

Мария Каллас (1923-1977) в 1951 году получила постоянную работу в театре ла Скала в Милане и оставалась звездой в 60-е годы. Она послужила примером для многих женщин, ведь ей удалось превратиться из толстого "гадкого утенка" в прекрасного черного лебедя, получив в награду любовь богатого судовладельца Аристотеля Онассиса, который стал ее спутником жизни. Но внезапно Онассис женился на Джеки, вдове президента Кеннеди. Так закончилась романтическая история "любви грека к гречанке". Месть Каллас стала ее актерским триумфом в фильме Пьера Паоло Пазолини "Медея", вышедшем на экраны в 1970 году. Онассис завещал ей пять миллионов марок, но это больше не делало ее счастливой. Мария Каллас умерла в Париже в возрасте 53 лет "от разбитого сердца", как тогда говорили.

В 1967 году Фэй Данауэй (р. 1941) произвела фурор как невеста гангстера в фильме "Бонни и Клайд" - и создала моду. Ее берет и короткие пуловеры, а больше всего ее манера жевать сигару и небрежно поигрывать пистолетом произвели огромное впечатление на молодую аудиторию, непокорную, но в то же время жаждущую романтики. Бонни, которую играет Фэй Данауэй, дала молодым людям и то, и другое. Хотя у актрисы позже были и другие серьезные достижения, она все равно запомнилась зрителям в первую очередь в образе Бонни - хладнокровной героини с теплым сердцем.

Любимицей 60-х была англичанка Джули Кристи (р. 1941), снявшаяся в фильме "Дорогая", за который она позже получила "Оскар". Джули Кристи стала второй англичанкой, получившей голливудскую роль, о которой мечтала любая актриса в мире, после роли Вивьен Ли Скарлетт О'Хара в фильме "Унесенные ветром". Речь идет о роли Лары в "Докторе Живаго". Джули Кристи оставалась красивой и без макияжа, была смелой, но уязвимой, и шумиха вокруг звезды, казалось, не произвела на нее никакого впечатления. Это сделало актрису кумиром поколения искателей истины.

Воплощением нового идеала стала Твигги-шестнадцатилетняя англичанка весом всего 45 килограммов. Проведя всего три года в модельном бизнесе, она стала настолько богатой, что в возрасте 19 лет смогла выйти на пенсию. Твигги, что означает "тонкая веточка", была первой моделью, ставшей кумиром миллионов; когда она выходила на публику, вокруг нее собирались толпы, как будто при появлении "Битлз".

Очаровательные Джин Шримптон и Пенелопа. Три, с ее тощими конечностями, сделали карьеру на подиуме, которая казалась им абсолютно невозможной, потому что обе они полностью выходили за рамки традиционных представлений о красоте. Но именно поэтому они вдохновляли таких фотографов, как Дэвид Бейли и Ричард Аведон.

Дэвида Бейли не интересовала сама одежда. Он придерживался принципа: "Одежда-это просто одежда". Каждую фотосессию он воспринимал как половой акт, где камера играла роль пениса. Именно Бейли стал прототипом главного героя (которого сыграл Дэвид Хеммингс) в фильме Микеланджело Антониони "Преувеличение фотографий", вышедшем на экраны в 1966 году. Немецкая модель Верушка сыграла там саму себя. Фильм рассказывает историю модного фотографа, который случайно становится свидетелем убийства. Когда он пытается узнать больше о совершенном преступлении, он оказывается в моральном вакууме "раскачивающегося Лондона", где все погружены в психоделическое путешествие, и никого не интересует реальность.

В то время многим казалось, что фильм Антониони с его костюмами на космическую тематику и резко фантастической униформой безудержно преувеличивал приметы времени. Однако документальные фильмы о жизни лондонских клубов той эпохи неопровержимо доказывают, что на самом деле мода была еще более фантастической. Неудивительно, что возвышенная Диана Вриланд, редактор американского журнала Vogue, была в восторге, когда Дэвид Бейли и Джин Шримптон (тогда любимая модель фотографа) прибыли в Нью-Йорк. "Остановитесь-англичане здесь!" - крикнул Вриланд. Это звучало так, как будто она имела в виду: "Подожди, теперь все будет по-другому!"

субкультура костюмной моды

1.5 ГЕНИИ ВЕКА

Ив Сен-Лоран

Даже самая первая коллекция Saint Laurent вызвала "величайшую эмоциональную оргию в истории моды", как отметила газета New York Herald Tribune. Это произошло 30 января 1958 года, через три месяца после смерти Диора. Цвет международной моды собрался в благоговейном страхе на авеню Монтень, чтобы увидеть конец высокой моды - или ее будущее. Сможет ли этот молодой человек сохранить блеск и славу самого известного салона высокой моды и тем самым спасти французскую экономику?

Он выполнил свою работу. Более того, это вызвало еще большую бурю энтузиазма, чем Диор. Конечно, дело было не только в том, что силуэты Сен-Лорана сочетали в себе роскошь и изысканные техники кроя покойного маэстро. Несомненно, образ самого молодого модельера также способствовал успеху. Он был таким высоким, таким худым, таким беспомощно застенчивым...

Парижская пресса ликовала: "Великие традиции Диора продолжают жить". Но очень скоро стало ясно, что концепция Диора сильно отличается от взглядов его наследника. Диор создавался для очень женственной, зрелой женщины, чье тайное очарование заключалось в элегантности, которая была вне времени. Он хотел, чтобы высокая мода сохранила традиции и шик ушедшей эпохи; его заветной мечтой было "освободить женщин от природы".

Открытие дома высокой моды состоялось в январе 1962 года. Толпа восторженных зрителей, которые со слезами на глазах бросились на модельера, напугала его так сильно, что он даже спрятался в шкафу. С тех пор он страдал от нелегкой чести быть кумиром толпы, которым до него становились только спортсмены, кинозвезды или рок-певцы. Сам он однажды назвал внезапную славу "ловушкой своей жизни".

Давление традиции Диора создавать что-то совершенно новое каждый сезон было еще одним бременем на плечах Сен - Лорана. Убежденный в скором конце высокой моды, которая, по его мнению, не соответствовала духу времени, он начал выпускать относительно недорогую одежду Pret-a-porter в 1966 году. Это означало, что ему приходилось создавать не две, а четыре коллекции в год, что ставило его на грань полного истощения. Подобно Скиапарелли, Сен-Лоран снова и снова пытался раздвинуть границы моды или даже вообще пересечь их. В 60 - е годы он ввел в женскую моду новые элементы, без которых ее уже невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари (рисунок 14), прозрачные платья, и прежде всего-женский смокинг, который с тех пор навсегда ассоциируется с именем Сен-Лорана. Как и Шанель, он многое перенял у мужской моды, но всегда знал, как сделать мужское эротичным. Лучше всего это описывает Катрин Денев, муза и подруга модельера: "Сен-Лоран создает для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из незнакомцев. В них она может пойти куда угодно, не привлекая внимания; известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине сил, готовит ее к встречам, которые могут закончиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с кем-то по своему выбору, Сен-Лоран делает ее привлекательной".

При разработке вечерних платьев Сен-Лоран в изобилии использовал любимые хиппи стили "ретро" и "этно", но в то же время создал их утонченную, салонную версию (рис. 15). Кутюрье возил своих клиентов в древний Китай, затем в Перу, затем в Марокко или Экваториальную Африку, затем в изысканную Венецию эпохи Казановы. Его ссылка на царскую Россию в коллекции 1976 года, вдохновленной "Русскими сезонами", стала сенсацией: "Это революция... это изменит развитие моды во всем мире", - предсказала газета "Нью-Йорк таймс". Но были и скептики, которые находили" русскую революцию " Ива Сен-Лорана гораздо менее достойной восхищения. "Слишком много ностальгии", "больше костюма, чем моды", - жаловались критики. Сам Сен - Лоран считал, что это, возможно, не самая лучшая, но, безусловно, самая красивая из его коллекций. Создав великолепные "крестьянские наряды" в русском стиле, модельер, без сомнения, доказал, что среди всех кутюрье нашего века именно он наделен самым безупречным чувством цвета. Эта репутация была подкреплена его следующей "китайской" коллекцией, которая еще больше блистала театральной роскошью. Никто другой не осмелился бы сочетать желтый с фиолетовым или оранжевый с красным и розовым.

Кутюрье черпал свои идеи не только в далеких странах и прошлых эпохах, но и в искусстве. Матисс, Пикассо, Мондриан, Том Вессельман и близкий друг дизайнера Энди Уорхол-все они присутствуют в моделях Сен-Лорана через их работы (рис. 12, 13). Однако художники не чувствовали, что их эксплуатируют; наброски Сен-Лорана были вполне самостоятельными, являясь скорее почетной данью уважения тому или иному художнику. Сен-Лорану казалось естественным, что в один прекрасный день человек может одеваться как живая икона оп-арта, а на следующий-как китайский мандарин, и женщины приняли этот подход. Его заслуга в том, что они чувствовали себя комфортно как в мини, так и в макси и могли надеть куртку в стиле 40-х годов с такой же легкостью, как вышитую монгольскую рубашку. Только его противники все еще не скупились на саркастическую иронию.

Такой "контрастный душ" чрезмерной похвалы и язвительной критики заставил бы страдать даже менее уязвимый талант. Сен-Лоран, который так и не смог полностью оправиться от кризиса, пережитого им в армии, боролся с депрессией и суицидальными наклонностями с помощью алкоголя и наркотиков.

Сен-Лоран был первым дизайнером в своей жизни, который получил ретроспективу в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. За ним последовали другие выставки и награды. Менее чем за 50 лет Сен-Лоран взошел на Олимп, как будто он уже покинул мир живых. На самом деле многие люди уже давно заявили, что мода Сен-Лорана мертва. Однако правда в том, что в середине 80-х он отказался от "моды, которая выходит из моды", и сделал ставку на прогрессивное развитие. То, что решение Сен-Лорана было пророческим, было подтверждено "Нью-Йорк Таймс" после показа коллекции 1997 года: "Если в других местах публика смотрит на подиум, чтобы увидеть что-то новое, то в Сен-Лоране они могут спокойно созерцать то, что предназначено для долгой жизни..."

Андре Курраж

Когда Андре Курраж (р. 1923) и его будущая жена Коклин Барриер основали свой собственный дом высокой моды в 1961 году, он прекрасно уловил ключевые тенденции своего времени. До этого и он, и Коклин много лет работали помощниками Кристобаля Баленсиаги, у которого они научились отказываться от всего декоративного и концентрироваться на идеальном крое. Куррейдж, бывший пилот и строитель мостов, спроектировал свою кабину так , чтобы она выглядела как современная лаборатория, с белыми и зеркальными хромированными поверхностями повсюду. Андре и Коклен разработали свою коллекцию весна-лето 1965 года, которая вошла в историю моды как символ современности.

Это был дебют Мини на подиуме высокой моды. Прямые, довольно широкие платья от Курража не создавали впечатления жесткости и угловатости за счет пришитых или просто сглаженных округлостей. К ним прилагались ботинки из белого пластика с отрезанным носком. "Моделям пришлось снова учиться ходить", - вспоминает Коклин, которая сама брала уроки танцев. И автору коллекции пришлось по-новому рассчитать пропорции.

Благодаря своему" космическому стилю" Курраж стал кутюрье, которого чаще всего копировали в 60-е годы; обвиняя в этом прессу, он на два года закрыл свои двери для журналистов, пока шил для своих клиентов шорты-бермуды и" брюки", которые предлагалось носить под короткими платьями. "Этот мужчина одержим идеей уничтожить женщину, разрушить ее фигуру, чтобы превратить ее в маленькую девочку", - рассердилась Шанель. На это Курреж возразил: "Я делал женщин на 20 лет моложе без скальпеля".

На самом деле его техника, которая заключалась в том, что расстояние между платьем и кожей должно было быть не менее трех сантиметров, давала свободу движений, которая была более молодой, чем любой корсет. После создания своей второй линии моды-futureline, в 1969 году он представил трикотаж из грубой шерсти Pret-a-porter, который играет роль второй кожи. "Я всегда хотел создавать только спортивную моду", - говорит Каррадж, который сам был увлеченным альпинистом, игроком в регби и легкоатлетом. На самом деле ему даже не пришлось тратить силы на свою знаменитую мини, потому что в конце концов он пришел к выводу, что только женские брюки могут обеспечить достаточную свободу. Однако это не помешало Курражу в 1972 году взяться за создание платьев с оборками (хотя эта идея оказалась неудачной).

Передав свою компанию японской компании Итокин в 1985 году, Курреж посвятил себя живописи и скульптуре. В последние годы он был вновь открыт как "Корбюзье моды"; перспективные модели, созданные в 60-х годах, теперь находят новых поклонников и подражателей.

Пьер Карден

После триумфального успеха "Нового направления" Диора в Париже, который внезапно вернул себе звание мировой столицы моды, воцарилась атмосфера "золотой лихорадки". В 1951 году Пьер Карден, который работал на Пакена, Скиапарелли и Диора и был художником по костюмам для фильма Кокто, показал свою первую коллекцию. Из-за отсутствия стартового капитала он состоял всего из 50 пальто и костюмов. Эта коллекция имела оглушительный успех именно потому, что Карден не пытался подражать Диору и Баленсиаге. Карден родился в Венеции в 1922 году; когда он начинал, у него было всего 30 сотрудников, но через год на него работало 90 человек. Его цены также резко возросли: он требовал до 1 200 000 франков за костюм. В одном из интервью он признался: "Сегодня мне было бы стыдно требовать такую цену". Но в 50-е годы деньги, казалось, не имели значения. Это был" золотой век " высокой моды. Кроме того, Карден, изучавший пошив одежды в возрасте 14 лет, продемонстрировал не только талант кутюрье, но и незаурядные способности бизнесмена. Он был первым, кто разработал дизайн одежды для универмага Prantam. Считается, что именно Карден установил рекорд по количеству принадлежащих ему лицензий в разных странах мира. Тем не менее, мы не должны забывать, что он является одним из самых выдающихся новаторов высокой моды. В 1958 году он создал первую линию "uni-sex", которая объединила мужчин и женщин по принципу общего образа жизни, а в 60-е годы он, наряду с Курражем, был лидером авангарда.

Но самый революционный поступок Кардена произошел в 1959 году, когда он создал коллекцию готовой одежды еще до того, как слово "готовая одежда" появилось во французском языке. После этого Синдикат высокой моды исключил его из своих рядов. Однако вскоре они поняли, что американская готовая одежда также завоюет родину моды. Поспешно окрестив ее

"Прет-а-портер", кутюрье получил право зарабатывать на нем деньги, и Карден был любезно принят обратно.

Пако Рабанн

Девиз модельера Пако Рабанна (р. 1934) - "не соблазнять, а шокировать". Поступив таким образом, он, как и Курранж, радикально порвал с прошлым, которое Диор так успешно воплотил в жизнь. Будущее было сейчас самым важным, и для Рабанна все сводилось к новым материалам.

Сын главы испанского ателье Balenciaga Пако Рабанн с отличием окончил архитектурный курс в Париже, но затем начал создавать необычные аксессуары и попробовал свои силы, изобретая разнообразные аксессуары, от обуви до сумок. Кроме того, он работал на Баленсиагу, Кардена, Живанши и в течение восьми лет - на Дом Диора. Пако Рабанн нашел свой собственный путь, начав делать модные украшения из пластика. Следующий шаг привел к независимости: в феврале 1966 года Рабанн показал двенадцать "платьев, которые нельзя носить", сделанных из пластиковых пластин. Три месяца спустя демонстрация его пластиковых пляжных костюмов состоялась в ночном клубе Crazy Choir, где модели были представлены танцорами заведения. В сентябре того же года Рабанн показал свои первые модели из алюминия в сочетании с кожей и страусиными перьями.

Это была его победа. Для аристократии шоу-бизнеса футуристические металлические модели Рабанна стали тем, чем были белые атласные платья для голливудских сирен 30-х годов. Все героини нашего времени, от французской поп-звезды Тости Франсуазы Арди до Одри Хепберн и девушек Джеймса Бонда, носили кольчугу Пако Рабанна, сшитую не нитками, а крючками, кольцами и клещами.

В конце 90 - х Пако Рабанн, который никогда не прекращал работать с такими нео-бычьими материалами, как оргстекло, вощеная бумага или эластичные бинты, пережил неожиданный всплеск своей славы, как и его конкурент Каррадж. А летом 1999 года маэстро окончательно потерял веру в будущее и объявил, что навсегда покидает мир моды.

Эмануэль Унгаро

В 1965 году, начав свою независимую карьеру кутюрье, Эмануэль Унгаро (р. 1933) также был полон веры в будущее. Опираясь на технику кроя, которую он изучал в течение шести лет у маэстро Баленсиаги, а затем еще два года практиковал в ателье Curraj, Унгаро впервые показал строго современные комбинации блейзеров и шорт. Но вскоре этот потомок итальянцев, родившийся на юге Франции, разработал свой собственный стиль, в основе которого лежит смелое сочетание узоров и цветов. Для Унгаро довольно распространены цветы на клетчатых и полосатых тканях или крупные "горошки" веселых тонов. Это принесло ему много постоянных клиентов, особенно в США. В конце концов, его платья и костюмы, при всей их элегантности, всегда очень сексуальны. Унгаро также любят женщины в личной жизни. Он открыл свой салон вместе со швейцарской художницей Соней Кнапп, а позже прославился своей связью с прекрасной актрисой Анук Эме. С 1989 года он женат на итальянке Лауре Фанфани. Унгаро не рисует собственные эскизы, а начинает работать с тканью непосредственно на теле модели. Он один из немногих людей, которые долгое время сохраняли свою независимость. Только в 1996 году управление компанией было передано итальянской компании Ferragamo, в то время как Унгаро все еще погружен в свою работу. Готовясь к показу высокой моды в июле 1999 года, дизайнер вернулся к своим корням и показал зрителям современную версию стиля хиппи: длинные юбки с цветочным принтом, украшенные воланами, в сочетании с тусклыми сиреневыми свитерами из кружева и лент, брюками из бисера из тончайшего шифона и невесомыми жакетами или палатинами с меховой отделкой.

Карл Лагерфельд

В 60-е годы приметы времени заставили Карла Лагерфельда (р. 1938) думать совсем иначе, чем Курранжа и Кардена. Он сделал ставку на Прет-а-портера. Вместо того чтобы основать собственный модный дом, Лагерфельд решил работать по найму, оставаясь внештатным дизайнером. Короче говоря, он двигался в направлении, прямо противоположном направлению Сен-Лорана. Но даже не имея собственной империи, Лагерфельд все равно стал "императором Карлом" - хозяином многих домов, которые процветали и процветали под его творческим руководством. Впервые он прославил себя и своих работодателей в Хлои в 1963 году. Проработав там двадцать лет, в 1993 году он уехал на несколько лет, но в 1997 году вернулся, чтобы вдохнуть новую жизнь в созданный им стиль кокетливого лука, несравненно молодой и женственный. В 1965 году в Риме Лагерфельд начал шить меховые коллекции для Fendi. Сегодня он отвечает за все коллекции этого дома. Но величайшим достижением "Императора Карла" стало возрождение стиля Шанель. По иронии судьбы, именно Карл Лагерфельд, который в 60-е годы утверждал, что высокая мода устарела, к концу века стал ее новатором. Неудивительно, что Дом Шанель осаждают в первую очередь американки. В конце концов, узкое вечернее платье Лагерфельда, столь популярное в конце тысячелетия (это отдаленное воспоминание о коктейльных платьях, созданных Коко в 30-е годы), каждый раз выглядит по-разному.

Марк Боан

После ухода Ива Сен-Л'Орана в I960 году управление домом Dior перешло к Марку Бохану (р. 1926), который передал его Джанфранко Ферраонли в 1989 году. На протяжении почти 30 лет Боан бережно, чутко и тактично обогащал традиции новыми веяниями, этим словом. Но в эпоху, когда мода становилась предметом сплетен из-за своей революционной и шокирующей природы, этого застенчивого, утонченного человека, который, в отличие от других дизайнеров, не обладал способностью эффективно представлять себя в глазах журналистов, обычно игнорировали. Посвятив всю свою карьеру ремеслу в классическом смысле этого слова, Марк Боан завершил свою профессиональную карьеру в Лондоне, где попытался вдохнуть новую жизнь в почтенный дом Нормана Хартнелла.

Гай Ларош

Ги Ларош-один из кутюрье, который пришел в высокую моду трудным окольным путем. Сначала он стал профессиональным шляпником, в конце Второй мировой войны уехал в Нью-Йорк, в 1949 году перешел на готовую одежду, а после возвращения в Париж в 1957 году занялся высокой модой. Его модели отличаются простотой кроя и нежными, хотя иногда и довольно смелыми цветами. В 60-е годы Ги Ларош был очень популярен; его одевали многие представители французского высшего общества, например, мадам Помпиду, виконтесса де Рибес и создательница литературных бестселлеров Франсуаза Саган. Ларош также занимался мужской одеждой.

Соня Рикель

Соня Рикель (р. 1930) доказывает это миру с 1962 года. В то время она была беременна. Не найдя подходящих теплых платьев, Соня связала их сама. В результате многие женщины хотели иметь такую же одежду, и Соня начала продавать свои модели в модном магазине своего мужа. Как только она появилась на свет, за платьями для беременных последовали свитера, подчеркивающие фигуру, а вскоре - целые вязаные ансамбли, в которые входили свитера, толстовки, юбки, широкие брюки, шали и накидки. Эта одежда всегда была мягкой и удобной, но никогда не обвисала и не мешковата. Поэтому она влюблялась во всех женщин, которые хотели оставаться стройными и элегантными, даже выглядя как дома. В 1968 году Соня Рикель открыла свой собственный бутик в Париже. Пять лет спустя она стала вице-президентом синдиката Прет-а-портера, которым оставалась в течение двадцати лет. Американцы окрестили ее "королевой трикотажа". Ее модели идеально подходят для свободного времени, но не в американском смысле, который подразумевает спортивный стиль. Они выдержаны в чисто французском духе и отличаются элегантной праздностью.

Мэри Квант

Мэри Квант (р. 1934) подарила нам мини-стрижки с геометрическими формами и колготки всех цветов и узоров. В 1955 году она открыла свой собственный маленький бутик "Салазар" на Кингс-роуд, где продавала простые блузки ручной работы. В 60-е годы возникла империя, для которой Мэри Квант создавала модели одежды, аксессуары и косметику. Она первой использовала винилхлорид для изготовления пальто и ботинок, разработала сумку через плечо с длинным ремешком и разработала свой собственный стиль, в основном для подростков. В 1966 году в Англии она была объявлена "женщиной года" и награждена высшим орденом, но в конце 70-х о ней почти забыли. Мэри Квант продала свой бизнес; с тех пор она работала только в косметике и создавала модели для других компаний. Он все еще существует за счет своей былой славы. Например, в Японии продукты с этикеткой Mary Quant по-прежнему продаются в колоссальных масштабах.

Мэри Квант родилась в Лондоне и изучала изобразительное искусство в колледже Голдсмитов. Только тогда она осмелилась попробовать себя в качестве предпринимателя и модельера. Ее недорогие, подчеркнуто молодые модели с самого начала пользовались огромным успехом. Графически, скромные, прямые платья Мэри. Подолы сначала прикрывали колени, но в I960 году они поднялись до шокирующих высот: родилась мини-юбка. В течение десяти славных лет Мэри шла в ногу со временем. На всех своих товарах она нанесла логотип в виде черного цветка в качестве основы для фетишистского поклонения бренду.


Часть 2 60-е годы в контексте современности

.1 Тенденции 60 - х годов

Каждое десятилетие 20 века-это определенная мода, которая рано или поздно проходит особый цикл возрождения. В то же время некоторые "стильные десятилетия" возвращаются в определенных чертах или деталях одежды. В данном случае речь идет о 60-х годах, которые выражаются всплеском иронии по отношению к моде этой эпохи.

В наступающем сезоне важны не столько эти легенды 60-х годов (несомненно, красивые), сколько послание, которое несут их образы. Мир моды, сдавшийся в 60 - е годы без боя, разделился на два лагеря. В одном бал правят короткие юбки, минималистичные платья, графические принты, откровенность и странные решения, а в другом - безупречная женственность, преувеличенная сексуальность с пухлыми губами. И удивляться тут нечему: свободное дыхание 60-х перевернуло все с ног на голову, "затолкав" в одно десятилетие столько мини-революций, сколько не было ни до, ни после. Мы все еще пытаемся осмыслить 60-е годы, и коллекции осень-зима 2011-2012 являются доказательством этого.

Если грубо обобщить новые 60-е, то первая тенденция-для худых, а вторая-для пышных.

Твигги и Джейн Биркин были легендарными моделями 60-х годов, и их модельные ножки буквально требовали мини. На их телах без особых выпуклостей великолепно смотрелись минималистичные короткие платья, ставшие символами 60-х, а короткие шорты и аккуратные воротнички, как у Louis Vuitton fw 2011-2012, подчеркивали их детское очарование. Графический стиль во всем, от прически до принта, трогательная худоба, минимализм, открытые ноги, прозрачные ткани, чистые цвета, смелость и молодость-так вспоминает 60-е годы Муичча Прада, которая создавала платья в клетку, как Ив Сен-Лоран в коллекциях 60-х годов.

Бриджит и Жаклин сменила Кристина Хендрикс. Именно она стала главным адептом сексуальности 60-х годов, демонстрируемой в наш андрогинный век. Что ж, тот факт, что снова быть женщиной модно, очень приятен. Пышные бедра, пышная грудь, пышная прическа, пышные ресницы, НО очень сдержанные модели, узкие юбки до колен, маленькие каблуки и простые элегантные силуэты. Странная смесь сдержанности Жаклин Кеннеди и неосторожности Бриджит стала новым прочтением 60 - х годов.

Интерес к самым веселым и жизнерадостным годам 20 века - эпохе 60−х годов-проявляется не только в работе модельеров, но и в других формах. Что такое сенсационная выставка и одноименная книга "Баленсиага и Испания", которая последовала за ней? Шедевры таких известных кутюрье, как Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор и Коко Шанель, не перестают вдохновлять современных создателей индустрии моды и вызывать восхищение у нынешних "чуваков".

Однако для того, чтобы продемонстрировать свой безупречный вкус, недостаточно просто снять фильм с Мэрилин Монро и скопировать ее образ. Хотя это тоже несколько модно шокировать. Но все же важно понимать, как и почему вы это делаете и какую индивидуальность вы можете привнести в давно знакомую историю. Черпая вдохновение из коллекций модельеров середины двадцатого века, современные дизайнеры создают потрясающие коллекции, полные изысканной изысканности 60-х годов, но в то же время не лишенные индивидуальности.

Стиль поп-арта, оп-арта, студии 54 и старых итальянских фильмов элегантно, а иногда и едва заметно вплетен в современный образ, что создает нотку ретро-романтики. И многие бренды, от классических, таких как Armani и Prada, до молодых, таких как Marc Jacobs и Miss Sixty, сознательно используют эти детали в своих сезонных коллекциях. Более того, используются разнообразные модные атрибуты эпохи 60-х годов: это могут быть образы раскачивающегося Лондона, где доминировал легендарный образ Твигги, сумасшедшая яркая прическа мини и бабетта, или всегда женственный и утонченный Париж, который настаивал на сдержанном авангардном и космическом образе из-за технического прорыва того времени; Милан устанавливает свои правила, предлагая красочные абстрактные рисунки, а также строгую геометрию в крое и цвете. Из сезона в сезон возвращаются силуэты с заниженной талией и ярко выраженными угловатыми вырезами на груди, ткани с люрексом и винилом, ядовитые цвета и эффектные детали.

Нас также не обошло стороной вечное движение хиппи, которое распространилось по всему цивилизованному миру в конце 60-х годов. Об этом свидетельствует мода на длинные юбки и платья в пол различных цветов и форм, объемные фасоны и бунтарский секонд-хенд-концепция понятна и актуальна.

Современные стили в духе 60-х годов:

Минимализм. Девиз начала шестидесятых - "меньше значит больше". Это справедливо и в России - в 1962 году Мэри Квант создала первую мини-коллекцию. Короткие юбки, платья для кукол, гольфы, туфли на низком каблуке-все это начало семидесятых. (Рисунок 16)

Середина шестидесятых. Эпоха космической тематики в моде, винил, кислотные цвета, геометрические узоры . Рождается стиль унисекс. Андре Куреж, Пако Рабанн, Пьер Карден, Руди Гернрайх, Ив Сен-Лоран - самые известные дизайнеры в мире моды. Как насчет сегодняшнего дня?

В конце шестидесятых годов возникло и активизировалось движение хиппи. Сказать, что "дети цветов" оказали влияние на моду того времени, было бы ничтожно мало. Именно движение хиппи стало идеологическим вдохновением для стилей этно, фолк, ретро и унисекс. Благодаря хиппи, длина макси стала популярной, и они также обновили женские брюки... Модельеры конца 60-х позаимствовали много идей у хиппи. (Рисунок 17)

Тенденции 60-х годов:

Футуризм

В конце десятилетия Андре Курреж разнообразил женский гардероб новыми предметами. Как будто они были созданы не для повседневных забот, а для покорения космоса. Узкие брюки в сочетании с короткими жакетами, пальто А-силуэта и ботинками на плоской подошве... Этой осенью будущее стало еще более реальным. Модели коллекции Calvin Klein прошли по подиуму в белых нарядах из металлических тканей с отсутствующим взглядом и "космическим" макияжем.

А-образный дизайн

Укороченный жакет прямоугольного силуэта а-ля Жаклин Кеннеди Онассис в паре с расклешенной юбкой или узкими брюками-это новая униформа для офиса в этом сезоне, предлагаемая Loewe. Пальто А-силуэта Alberta Ferretti и платья выше колена Costume National подходят для любого случая: шерсть и хлопок-повседневный вариант, шелк - "в свет". В отличие от хипстеров свингующего Лондона, этот образ выглядит строго и аккуратно. Добавьте к этому костюму мокасины на устойчивом каблуке и компактные сумки геометрической формы.

Кокон

Объемный и уютный силуэт был создан испанским кутюрье Кристобалем Баленсиагой в 30-х годах двадцатого века. На показах осенне-зимнего сезона Burberry Prorsum и Джил Сандер процитировали кокон почти "дословно": узкая шея и низ, широкая талия.

Мини

Вместо сдержанных пальто и твидовых костюмов своих родителей молодые люди предпочитали мини-юбки. Для них в период с 1963 по 1965 год лондонский дизайнер Мэри Квант придумала мини-юбку, изменив тем самым образ жизни целого поколения. И все последующие. Доказательство - от Версаче и Нины Риччи.

рукава 3/4 "

Пальто, платья и жакеты с рукавами чуть ниже локтя-еще один неотъемлемый атрибут 60-х годов. Носите эти предметы с кожаными перчатками, короткими (Аквилано. Римонди) или лонг (Москино). Рукава могут быть либо очень широкими (Марни), либо узкими (Эрмано Скервино).

Белый цвет

Белый цвет снова вошел в моду благодаря Андре Куррежу. Он создавал вязаные колготки, платья, перчатки, шапки-все цвета снега. Минималистичный образ был также достигнут за счет простых форм и строгого силуэта. Конечно, одеваться в абсолютно белое, как предлагают Максмара, Гермес и Мезон Мартин Маргела, довольно непрактично, даже если вы пройдете всего несколько шагов от машины до двери. Но попробовать белый халат, перчатки или лапшу с высоким воротом (без него в 60-е тоже было некуда) стоит.

Яркие цвета

Самыми модными цветами того времени были синий, розовый, оранжевый и светло-зеленый. В этом сезоне дизайнеры предлагают нетривиальные сочетания: оранжевый плюс бежевый или белый (блюмарин), канареечный плюс розовый (Философия Альберты Ферретти), карри плюс фуксия (Боттега Венета). Все они предназначены для того, чтобы спасти нас от осенней тоски.

Общий Поклон

В 1966 году американский авангардный дизайнер Руди Гернрайх представил тотальные ансамбли, в которых все элементы, включая колготки и обувь, были напечатаны с использованием шкур животных. В общем, одеваться полностью в монохромное - еще один из признаков 60-х годов. В сезоне осень-зима 2011/2012 выберите клетку и графику, а не печать леопарда или зебры. Например, Rag & Bone и Селин.

Отпечатки

Большие графические украшения 60 - х годов можно было найти повсюду: от обоев и обивки диванов до пальто и купальников. Цветные ромбы, круги и полосы, словно с картин Малевича, Суетина, Клюна, добавят нотку бодрости любому наряду. Работа сторонников превосходства была вдохновлена Иссеем Мияке и Aquascutum.

Также популярна черно-белая графика в стиле "оп-арт" (оптическая иллюзия). В этом направлении работал британский дизайнер Оззи Кларк (Ozzy Clark). В настоящее время его поддерживают Дрис Ван Нотен, Антонио Берарди и Родарте.

Любимая клетка Пьера Кардена в этом сезоне может быть любого размера и цвета, но не шотландского тартана. Кардин нарядил своих моделей в клетку с головы до ног. Вы можете последовать примеру мастера или ограничиться какой-либо одной вещью в гардеробе (Prada, Chanel, Ив Сен-Лоран). Лучшая комбинация - клетка плюс коричневый.

Синтетика

В 1960-х годах начался бум синтетики и всего искусственного. Замороженные продукты, химчистка и пластиковая мебель стали неотъемлемыми атрибутами современного образа жизни. Конечно, не обошлось и без изобретения синтетических тканей. Они оказались самыми доступными и практичными, так как не мялись и легко стирались. Поливинилхлорид, кримплен, пластик, лайкра, нейлон, полиэстер, заменитель кожи corfam. Триумфом синтетики стала коллекция Пако Рабанна под названием "12 экспериментальных и носимых моделей, изготовленных из современных материалов".

Сегодня все натуральные продукты высоко ценятся. Но чтобы не выйти из данного образа, присмотритесь внимательнее к нарядам, выполненным из современных материалов: водонепроницаемые мембранные ткани, кевлар, гортекс. Или выберите платье и сумку с вставками из прозрачного пластика. Особенно хороши наряды Кристофера Кейна.

Пластиковые украшения

Браслеты, серьги и ожерелья в стиле 60-х годов должны быть видны издалека. Для этого и сейчас выбирайте яркие и крупные бижутерии. Это бижутерия, а не натуральные камни и металлы. Имейте в виду моду на все искусственное. При выборе украшений в стиле 60-х годов в осенне-зимнем сезоне 2011/2012, ориентируйтесь на стиль американского "короля бижутерии" Кеннета Джея Лейна, который позже создал украшения для героинь сериала "Секс в большом городе".

Хиппи

Платья в стиле хиппи, отличающиеся оттенком легкости и расслабленности, идеально вписываются в ряд стильных моделей нового теплого сезона этого года. Определенная случайность, непредсказуемость стилей шестидесятых годов заимствована из деталей национальных нарядов индейцев Америки и африканцев. Замшевые вставки, разноцветные вышитые бисером украшения и длинная бахрома, многочисленные банданы и ленты из кожи, открытые сандалии-подчеркивают стиль хиппи своей красотой, функциональностью и удобством. Современные платья в стиле хиппи характеризуются яркой, контрастной цветовой палитрой, выраженной в естественных оттенках небесно-голубого, сочного зеленого,оранжево-желтого и фиолетово-красного. Фасоны платьев отличаются легкостью, многослойностью и большим количеством различных оборк. Ткани, используемые для изготовления платьев в стиле хиппи, в основном состоят из цветного ситца, ярких хлопчатобумажных тканей, контрастного шелка и воздушного шифона. Красочные, этнические принты, цветочные узоры и использование интересных техник в стиле пэчворк-придают платьям нотку оригинальности и особой вычурности. Забавные, озорные сумки, выполненные в стиле пэчворк, также стали модным аксессуаром. Они сшиты из мягких, ярких лоскутов кожи, замши, хлопка и льна, которые соединены друг с другом декоративными, грубыми швами в просторных, удобных сумках. Эта разноцветная сумка с яркими аппликациями, этнической бахромой, замшевыми ремешками и ручной вышивкой-настоящая "цитата" из шестидесятых, которая идеально подходит для модного платья в стиле хиппи.


2.2 Обзор современных коллекций

В коллекциях осень-зима 2011/2012 многие модные дома решили отдать дань моде 60 - х годов, некоторые просто создали пару бантов в стиле 60-х, в то время как коллекции других, например, Prada и Philosophy Альберты Ферретти-настоящая ода моде 60-х годов. И если коллекция Prada вполне современная, то философия Альберты Ферретти (рис.18) больше похожа на ретроспективу: платья и пальто А-силуэта, юбки А-силуэта, кардиганы бледно-голубого, лимонного, оливкового, фиолетового цветов, цвета яичной скорлупы, туфли с лямками, а прически и макияж некоторых моделей очень похожи на прическу и макияж Твигги-иконы моды 60-х годов.

Однако кто сказал, что одежда в стиле 60-х годов должна быть сдержанной? В коллекциях Burberry Prorsum, Blumarine, Alberta Ferretti, Prada, сколько ярких и жизнерадостных цветов! Ведь яркие оттенки, как и стиль 60-х, являются еще одним модным трендом предстоящего сезона (рис. 19).

Коллекция Fendi вдохновлена стилем 60 - х годов. Женственность, сдержанность, тусклые, но контрастные оттенки - все это характерно для коллекции Fendi и стиля 60-х, который уходит своими корнями в 50-е годы (это очевидно, но об этом стоит упомянуть, потому что 50-е годы сейчас очень актуальны, а высокие талии, юбки и платья до колен также характерны для стиля 60-х, поэтому такие вещи не являются пустой тратой времени).

В коллекции Bottega Veneta вы можете ощутить все ту же сдержанную роскошь и стиль 60-х годов. Костюмы сразу же напоминают Джеки Кеннеди (рис. 20).

Эклектичный стиль хиппи врывается в нашу жизнь вихрем сочных красок, бунтарским настроением, пьянящим дыханием свободы и дуновением бодрости. Это любимый стиль модных коллекций таких известных модных домов, как D&G, Майкл Корс, Роберто Кавалли, Балмейн Дрис, Ван Нотен, Эмилио Пуччи и Марни Этро.

Коллекция платьев хиппи от Дианы фон Фюрстенберг-это модный коктейль нарочитой небрежности и лоска. Платья отличает довольно традиционный и модный крой - откровенный лиф, выполненный в виде двух аккуратных треугольников, поддерживаемый тонкими бретельками, пересекающимися на шее, и летящая расклешенная юбка максимальной длины. Крупный и красочный узор материала повторяет цвета экзотических, тропических цветов и разноцветных бабочек.

Простота, соблазнительная естественность, индивидуализм движения хиппи 60-х и самовыражение-нашли свое воплощение в романтических макси-платьях от D&G, которые удивительно гармонично смотрятся с кожаными босоножками.

При всем невероятном разнообразии и разнообразии коллекций, есть одна идея, которая объединяет многие из них - это ассоциации с модой 60-х годов.

Одежда, возвращенная из 60-х годов, элегантная, женственная, но в то же время яркая и выразительная, помогает создать незабываемый образ и неповторимый стиль.

Некоторые модельеры не просто используют старые тенденции в своих новых коллекциях. Они идут дальше в этой переработке старого и создают новую моду на основе своих собственных предыдущих коллекций. Мартин Марджела, возможно, был первым, кто сделал это, но Диана фон Фюрстенберг выразила эту идею еще более четко, когда в 2001 году создала точную копию платья, которое она представила в 1972 году, и использовала точно такую же рекламу, которая анонсировала новинку в 1972 году. Dolce & Gabbana и Prada открыли бутики, в которых продаются модели из их старых коллекций. Вивьен Вествуд шьет одежду из старых изделий на заказ. Маноло Бланик запустил производство обуви из старых коллекций, и Fendi сделала то же самое с сумками. Если мода в значительной степени определяется переработкой, почему бы человеку не повторить себя таким же образом? Однако трудно представить себе значительный прорыв по отношению к основной идее моды, когда предыдущая всегда должна рождать что-то новое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой курсовой работе мы достигли наших целей, изучая общество 60-х годов не только в моде, но и в образе жизни. Хобби, кумиры десятилетия, а также ведущие деятели в области моды. Мы проанализировали литературу и фильмы того периода, современные журналы мод и показы модных коллекций. Сравнивая эти два периода, мы заметили тенденцию к возвращению моды 60-х годов. Минимализм, актуальный в начале 60-х, яркие цвета, геометрические узоры, стиль унисекс, а также стили хиппи, появившиеся в конце 60-х, с его цветочными принтами и свободным кроем, вошли в моду.

Эта тема является неисчерпаемым источником для дизайна костюмов. Мы обнаружили, что в предстоящем сезоне важны не столько эти легенды 60-х годов, сколько послание, которое несут их образы. Стиль поп-арта, оп-арта, студии 54 и старых итальянских фильмов элегантно, а иногда и едва заметно вплетен в современный образ, что создает нотку ретро-романтики. Не обошли стороной современную моду и вечное движение хиппи, распространившееся по всему цивилизованному миру в конце 60-х годов. Об этом свидетельствует мода на длинные юбки и платья в пол всех цветов и форм, объемные фасоны, хлопчатобумажные материалы и воздушный шифон. Одежда, возвращенная из 60-х годов, помогает создать незабываемый образ и неповторимый стиль.

Изучив темы 60-х годов 20 века и их современную интерпретацию, мы пришли к выводу, что можем привнести нотку индивидуальности в давно знакомый сюжет, вплести тенденции 60-х годов в модный современный образ.

Исходя из актуальности этой темы, мы определили ряд функций, которые могут быть использованы в качестве основы для создания коллекций. Изучив тематику 60-х годов, мы приходим к выводу, что для создания коллекции можно применить крой изделий, общий силуэт и образ, цвета, ткани, декоративные приемы, характерные для моды того десятилетия.

Изучение современных тенденций помогло нам определить основные модные тенденции, которые вернулись к нам из 60-х годов.