Молодежные стили в моде 60-х

Молодежные стили в моде 60 - х годов

Тула 2011

Содержание

модная молодежная субкультура байкера

Введение

1. Мода и молодежная субкультура

1.1 Типы молодежных субкультур

.2 Значение хиппи в развитии моды в 60-е годы

. Основные тенденции в развитии модельеров 60-х годов

Заключение

Ссылки

Введение

Легендарная эпоха 1960-х годов считается одним из самых важных десятилетий в мире моды или, по крайней мере, свободным и выразительным временем. Начало 60-х годов ознаменовалось рядом ярких событий: в 1961 году Советский Союз успешно запустил первый пилотируемый космический корабль, и в том же году была возведена Берлинская стена, которая надолго отделила социалистический Восток от капиталистического Запада. В 1962 году кубинский ракетный кризис едва не привел к ядерной войне, а в 1963 году был убит президент Джон Ф. Кеннеди. Кеннеди, война во Вьетнаме началась в 1964 году.

На фоне этих бурных событий сформировалась новая молодежная культура, которая определила модные тенденции, но и на фоне этих событий 60-е годы разделились на множество различных молодежных субкультур. Некоторые из этих субкультур продолжают традиции 50-х. Существует такое понятие, как молодежная культура, музыка и мода. К 60-м годам многие молодые люди были финансово независимы от своих родителей, и они хотели быть другими, слушать "свою" музыку и носить" свою " одежду, которая подчеркивала бы радикальную разницу между новым поколением и старшим. Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно для молодежи. Помимо прочего, шел научно-технический прогресс, мир нуждался в образованных людях, поэтому в 60-е годы произошел настоящий "образовательный бум". Молодые люди пришли к выводу, что радикальное изменение стиля одежды-наиболее эффективный способ подчеркнуть свое отличие от старшего поколения. 60-е годы были невероятно стильным десятилетием: никогда раньше молодые люди не проявляли такого пристального интереса к тому, что на них надето. У молодежи есть свои кумиры, которых раньше не существовало, такие как Элвис Пресли, Джон Леннон, Мик Джаггер, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Бриджит Бардо и др.

1. Мода и молодежная субкультура

В 1960-х годах начали появляться специализированные журналы для подростков и молодежи: в Британии "Нижняя юбка" (подзаголовок "Новая молодая женщина") и "Мед". Стремительное развитие молодежной культуры было обусловлено демографическими причинами (выросло поколение "бэби-бумеров") и ускорением. Ускорение привело к сокращению детства, а удлиненные сроки обучения отодвинули начало взрослой жизни: появился промежуточный период, особое состояние-юношеский возраст. После войны, в связи с научно-техническим прогрессом, требования к образовательному уровню тех, кто занимался производством, возросли. Это вызвало настоящий "образовательный бум" в 1960-х годах: никогда раньше в университетских городках не было такого большого количества студентов, что стало родиной протестного движения.

Молодежные субкультуры, возникшие после войны, были продуктом урбанизированного образа жизни, развития средств массовой коммуникации и досуга. С конца 50 - х годов на Западе начала развиваться индустрия развлечений для молодежи-повсюду открывались молодежные клубы и кафе, дискотеки и бутики. Молодые люди тратили свои деньги в основном на то, что приносило удовольствие, стараясь пробовать самые рискованные способы развлечений, утверждая свободу выбора во всем: в одежде они отвергали стандарты официальной моды, выбирали свободный секс, путешествия, рок-н-ролл.

Музыкальная индустрия породила новых кумиров, без которых "революция в умах", произошедшая в 1960-х годах, была бы невозможна.В 1960-е годы каждый мог наслаждаться плодами "экономического чуда", но для этого нужно было стать конформистом - "играть по правилам" общества: много работать, иметь "правильные" политические взгляды, жить в соответствии со стандартами "общества потребления".

Молодежь из состоятельных семей среднего класса отказывалась становиться "нужными людьми" и бунтовала против всех властей-родителей, государства, церкви, двойной морали и фанатизма, тупой порядочности и плохих стандартов массовой культуры.

В своих мечтах о новом и справедливом мире они создали свою собственную культуру.

Одним из неожиданных плодов "общества потребления" стало поколение, которое разочаровалось в основах общества, осознав, что обладание материальными ценностями не отвечает потребностям человека.

Иллюзии о возможности создания лучшего мира, в котором царят гармония, искренность, справедливость и человечность, доминировали в умах представителей этого поколения. Неслучайно левые идеи были так популярны среди интеллектуалов - Карл Маркс, Мао Цзэдун, Че Гевара и Фидель Кастро были политическими идолами десятилетия. Противостояние молодежи обществу началось в конце 1940-х годов , во время расцвета New Look. В кафе "Левый берег" в Париже в студенческом квартале Сен-Жермен-де-Пре родилась антимодность, создателями которой были представители богемы и интеллектуалы, увлекавшиеся философией экзистенциализма А. Камю и Ж.-П. Сартра.

Оппозиция буржуазной морали проявилась в неприятии официальной моды, которая подчеркивает социальное неравенство и навязывает стандарты. Символом протеста против роскоши и пресыщенности "несправедливого" буржуазного мира был черный пуловер - "черный бассейн", который носили с черными брюками или юбками. В "черный пул" попали не только протестующие студенты, но и часть молодежи, которая тем самым попыталась продемонстрировать свое отличие от взрослых. Благодаря инновационным инициативам в начале 60-х годов. Мировая столица моды переместилась из Парижа в Лондон. Со второй половины 50-х годов в Лондоне открываются альтернативные магазины для молодежи в районе Кингс-роуд и Карнаби-стрит, которая была самой модной улицей в мире.

1.1 Типы молодежных субкультур

В 1960-е годы молодежь стала основным потребителем моды (например, в 1967 году на Западе 60% всех модных товаров покупали девушки в возрасте 17-20 лет). Стремительное развитие молодежной культуры было вызвано демографическими причинами (выросло поколение, родившееся в 1945-1946 годах), ускорением и экономическим подъемом, а также распространением рок-музыки. Спонтанная молодежная мода превращается в источник вдохновения для модельеров.

Моды

В 1958 году в Лондоне появилась новая субкультура под названием Мода, сокращенно от" модернистов " - модерн. Они слушают не Э. Пресли, а джаз М. Дэвиса, "Маленькие лица", "Перегибы"и"The Who". Фильм Фрэнка Роддама "Квадрофения", основанный на одноименном альбоме 1973 года, выпущенном Воз. Фильм был воспринят неоднозначно, и по сей день идут споры о его адекватности и роли в популяризации модного движения. Считается, что движение зародилось в Италии под влиянием кинематографа; во Франции существовали аналогичные группы - молодежь, увлекавшаяся фильмами французской новой волны (Ф. Трюффо, Ж. Л. Годар). В это время выходят фильмы "Римские каникулы" и " Сладкая жизнь". Персонажи в них носили куртки, застегнутые на три пуговицы (в реальной жизни - обычно на две или одну), брюки были довольно узкими, а носки ботинок-узкими. Модницы тратят свои деньги в бутиках на Карнаби-стрит, часто оставляя там всю свою зарплату и имея в гардеробе только один модный костюм. Их можно назвать минималистами в моде и в какой-то степени наследниками денди. Лозунг" Чем меньше, тем лучше" для модников был принципом жизни. Впоследствии минимализм моды 1990-х годов будет многое заимствовать у стиля модов. Мотороллеры стали модным средством передвижения. В 1962 году легендарные Битлз стали последователями стиля Модос. Они снимают свои кожаные куртки и футболки и надевают модные костюмы. Модный стиль достиг элитных кругов и был принят модельерами. В 1959 году П. Карден предлагает облегающие вельветовые куртки с круглым вырезом, куртки Неру со стойкой, узкие брюки. В качестве транспорта модники выбрали для себя скутеры <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80> (особенно итальянские модели Ламбретты <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0>"and" Веспа <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0>"), в то же время, столкновения с рокерами (владельцами мотоциклов) не были редкостью <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB>). Моду, как правило, можно было найти в ночных клубах и на морских курортах, таких как Брайтон <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD>, где в 1964<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD><http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4> были печально известные уличные столкновения между рокерами и модами. Во второй половине 60-х годов <http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5>. движение мод пошло на убыль и с тех пор возрождается лишь время от времени. В конце 70-х мод-стиль был перенят некоторыми панк-исполнителями. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA>-в группах.

Битники

Битники в США (Д. Керруак, У. Берроуз, А. Гинзбург, Л. Карр) вводят термин "хип" (от джазовой концепции толерантности) под влиянием восточной философии. Битники видят жизненный путь человека как дорогу. Их костюм включал джинсы, армейские рубашки, которые носили без галстука, символ респектабельности. Типизированный и широко разрекламированный образ битников, включая их специфическую манеру одеваться и говорить, оказал определенное влияние на кинематограф 60-х годов <http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5 > лет и отражено во многих фильмах <http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5 ><http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5><http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC> и мультфильмы <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F> на этот раз. Джо Стоктон, героиня Одри Хепберн <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B1%D1%91%D1%80%D0%BD,_%D0%9E%D0%B4%D1%80% D0%B8> из фильма 1957 года "Смешное лицо <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B1%D1%91%D1%80%D0%BD,_%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B1%D1%91%D1%80%D0%BD,_%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B1%D1%91%D1%80%D0%BD,_%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0>", очень похожий на типичную хипстерскую девушку, фильм "Беззаботный гонщик" с Д. Хоппером и Г. Фордом становится идеологическим манифестом битников.

Хипстеры

Самая противоречивая субкультура с точки зрения терминологии. О его внешнем виде до сих пор говорят сверласвыточенными с-порами. Одни считают, что изначально она была чернокожей, другие-что это полукриминальная белая субкультура, которая на самом деле является "Сломленным поколением". Его обычно относят к концу 40-х годов, но если вы внимательнопрочтетея cлитературуofУильяма Берроуза и Джека Керуака, вы поймете, что его корни уходят почти в двадцатые годы. Судя по составу людей, втянутых в орбиту этой субкультуры, можно суверенностью сказать, что для хипстеризма не существовало расовых границ или социальных ограничений. В 40-е годы все те, кто "не с ними" по тем или иным причинам, могли cполным правом считать себя хипстерами. Многое зависело от языка-джайва, жаргона, который хипстеры использовали дляопределения себе подобных. "Хипстер, - писалcЭл в" Джанки Берроуз", - это тот, кто понимает и говорит на джайв-си, кто получает фишку, у кого она есть и кто с ней". Хип-культура развивается в Нью-Йорке и других крупных городах Америки. Сам мир хипстеров считался весьма сомнительным - это был мир мелких воришек, наркоманов, чем-то похожих на парижан, описанных СиЕлином, самодостаточных и равнодушных к внешнему миру. "Vibiest из колеи" для Гинзберга, Керуака, Берроуза и многих других означало "смотри на общество снизу" за пределами всеобщего понимания о добре и зле, общих нравственных ценностей, что "в те времена человекаскоэф волнения, чувственность, поэзия, цензура, и препарат потертый сравнить с тем, что сейчас предлагается, как обыкновенный взгляд на мир вокруг меня, стандартнаяизсоциальных прием..."

Хипстеры в США <http: ru.wikipedia.org="" wiki="" %D0%A1%D0%A8%D0%90=""> 40 лет любители джаза <http: ru.wikipedia.org="" wiki="" %D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7="">, хипстер принимал образ жизни джазового музыканта, включая все или многое из следующего: одежда, сленг <http: ru.wikipedia.org="" wiki="" %D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3="">употребление марихуаны <http: ru.wikipedia.org="" wiki="" %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0=""> и других наркотиков, ироничное отношение к жизни, саркастический юмор, добровольная бедность и обслуживания социальных норм. Название происходит от знаменитого джазового слова " хип "(ранее" хеп"), означающего"тот, кто в теме". Их внешний вид отличался яркостью костюмов, использованием необычных тканей и блестящим декором. Эта культурная программа была сформирована cна площади Timec-Cв Нью-Йорке, где молодые интеллектуалы, пытаясь найти c"альтернативу", заключают союз с миром улицы, а затем "по-своему, по-своему, проявляют onсвое творчествоcи модноеcмировоззрение". "То, что было известно как theуловка ритма в пятидесятыеthehipгоды, десятилетием ранее называлось уловкой бедра". Керуак прослеживает корни хипстерства и хипстерства cдо тех времен, когда "Америка была наполнена дикими, уверенными в себе людьми". Но... эпоха пограничного развития миновала, рабочее движение, представляющее пролетариат как смелый и независимый, " с" сделалоcего вполне респектабельным. Уровень жизни рабочих вбыл почти таким же, как у профессиональных специалистов, и никому не нужен был герой-хозяин своей собственной судьбы, в, который защищалcсебя в песнях Вуди Гатри и романах ТомаcВульфа и Миллера.

Плюшевый мальчик

Плюшевый мальчик-молодежная субкультура <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0>, существовавший в 1950-е годы <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5> годы в Великобритании <http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5><http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5><http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F> и несколько раз возрождался в 70-90-е годы. Термин "плюшевые бои" появился в 1953 году <http://ru.wikipedia.org/wiki/1953> год как обозначение для молодых людей из рабочего класса, которые стремились подражать "золотой молодежи" и одевались по моде эпохи Эдуарда VII <http://ru.wikipedia.org/wiki/1953><http://ru.wikipedia.org/wiki/1953><http://ru.wikipedia.org/wiki/1953><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_VII> (отсюда и "Тедди"). Рабочие одеваются с шиком и элегантностью, скрывая свое происхождение. Узкие брюки, очень узкие куртки с бархатными лацканами, ботинки из микропорки. Брюки носят короткие, и из-под них были видны носки. Популярны клетчатые ткани. Цветовая гамма была серо-бежево-коричнево-черной. Мальчики Тедди были известны своим агрессивным поведением, и многие из них были членами местных хулиганских групп. Их кумиром был Элвис Пресли. Из музыки изначально предпочтение отдавалось американскому блюзу <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7>, музыка кантри <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8> и качели, позже рок-н-ролл <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB> и скиффл <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BB>, что вобрало в себя стиль драк Тедди.

Байкеры

Крепкие волосатые бородатые мужчины с пивными животами на хромированных железных конях-это очень интересная субкультура. Как и хиппи, он никоим образом не является музыкальным, что отличает его от абсолютного большинства современных социальных явлений подобного рода. Байкер - это своего рода образ жизни или отношение. Байкеров в 1950-е годы называли мотогонщиками. Джеймс Дин, Марлон Брандо в фильмах" Дикарь "и "Трамвай по имени Желание" демонстрируют и продвигают одежду, которая нравится байкерам. Философия байкера-это философия волчьей стаи. Кожаные куртки с косой армейской застежкой для удобства, футболки, джинсы на бедрах становятся их оригинальной униформой. Помимо армейского стиля, они также заимствуют стиль ковбоев-джинсы и ковбойские сапоги-казаки. Движение зародилось, как обычно, в Соединенных Штатах где-то в конце 1940-х годов и достигло своего пика в середине 1960-х, когда появился "байкерский миф", восторженно раздуваемый прессой. Крупнейший и самый знаменитый байкерский клуб-это ад Ангелов, посевных (и развивает) красивая легенда, посвященная его основателей: в 1948 году, после Второй мировой войны, американские военные летчики из эскадры расформированы, имя которой совпадает с именем знаменитого мотоклуба, измученный адреналиновое голодание, перешли от самолетов до мотоциклов и бросили вызов обществу, что от них отказались. Эта легенда, при внимательном рассмотрении, оказывается неправдой (среди основателей Ангелов Ада был только один бывший американский пилот, но он быстро покинул клуб), но она прекрасно иллюстрирует коллективное сознание байкеров и основы их мифологии. Следует отметить, что байкеры никогда не были массовой субкультурой. Несколько сотен участников, максимум тысяча-это предел даже для очень крутого мотоклуба. Причины, вероятно, кроются в резком несоответствии и военизированной структуре организаций. В то же время не стоит переоценивать идеологию ребят на железных конях. Конечно, они специально не разрабатывали никакой программы. Их представления о жизни и свободе-это гипертрофированные взгляды обычного американского обывателя, потомка завоевателей Дикого Запада и жителя небольшого сельского городка. Нетрудно заметить, что " байкерский миф "почти во всех отношениях повторяет" ковбойский миф", только вместо прерий - шоссе, вместо лошадей - мотоциклы, а вместо индейцев - полицейские. Идеологическая основа - культ простого свободного человека-одиночки, которому в жизни не нужны ни общество, ни государство, - одна и та же. Можно с уверенностью сказать, что распространение байкерской субкультуры по всему миру связано с американскими СМИ, а не с самими "изгоями". Первым признаком черного пиара для байкеров стал голливудский фильм 1953 года "Дикий " с Марлоном Брандо в главной роли. Фильм, посвященный захвату небольшого американского провинциального городка бандой байкеров, которые избивают и насилуют всех, кто попадает к ним в руки, частично основан на реальных событиях. Мораль фильма, несомненно, антибайкерская, но замечательные актерские таланты Брандо позволили нарисовать образ лидера байкеров в мрачно-романтических тонах, что делает его очень привлекательным, особенно для молодежи. Второй подъем байкерской темы начался в начале 1960-х годов. В многочисленных публикациях байкеров буквально изображали демонами, только что вышедшими из ада. Им приписывали многочисленные "черные" дела. Тема вызвала общественный резонанс, и к ней присоединились сначала крупные полицейские чиновники, которые громко угрожали избавиться от" бандитов на колесах", а затем политики, которые быстро почувствовали, на каких лозунгах они могли бы получить голоса избирателей. Пресса отреагировала на политиков, продолжив волну публикаций-небылиц, написанных журналистами, сидящими в уютных офисах в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе и никогда в жизни не видевшими байкеров. Круг завершен. В ответ на общественный интерес Голливуда порвал струну фильмов про "идолов" прессы: "мотор психопат", " дикие Ангелы", "ад ангелов на колесах" (отличается тем, что главную роль сыграл молодой Джек Николсон, а также тот факт, что в фильме снялись настоящие "Ангелы Ада" во главе с Сонни Баргером), "адский кровавых дьяволов", "Дикие Мятежники", "Черти И Ангелы", "В Аду Кошек". Сюжеты просты до безобразия: дикие грязные байкеры пьют, насилуют кого-то, дерутся с полицией и друг с другом. На фоне этого откровенного трэша культовый фильм 1969 года "Изи" сияет, как яркая звезда. Райдер", примечательный тем, что выходит далеко за рамки байкерской темы, пытаясь привлечь целое поколение бунтарских 60-х. Главные роли исполнили замечательные актеры Джек Николсон и Питер Фонда. Хотя фильм не о 1% и мотоклубах, а скорее о свободе и мотоцикле как ее символе в современном мире, его определенно можно написать в лучших картинах на тему байкерской субкультуры.

Рокеры

Рокеры были врагами моды, считали, что они выглядят слишком женственно и не уважают их космополитизм. Сами моды называли их рокерами (как байкеры, слушающие рок-музыку). В 1964 году в Брайтоне состоялась знаменитая битва модников и байкеров. По сравнению с байкерами, рокеры используют в костюме больше деталей - кожаные шипы, полоски, надписи, подвески, подвески. Их мотоциклы также оформлены соответствующим образом. Рокеры выступают за патриотизм, жестокость.

Рокеры появились в середине 60-х и достигли своего расцвета в конце 60-х и начале 70-х годов, как в Англии, так и на континенте. Рокеры происходят в основном из семей неквалифицированных рабочих, без образования и часто из неполных и" проблемных " семей.

Важное место в субкультуре рокеров занимает рок-музыка, прослушивание записей-одно из основных занятий рокеров.

Особенности поведения рокеров в целом составляют тот специфический мужской стиль, который принадлежит неквалифицированной и плохо оплачиваемой части рабочего класса.

Субъективный мир рокера конкретен, в нем нет места сомнениям и чувству вины, абстрактные понятия и абстрактные рассуждения не характерны для этого стиля, а межличностные контакты характеризуются прямотой, открытостью и простотой. Одним из проявлений этого стиля является широкое использование прозвищ вместо настоящих имен. Другое-популярность "физических" способов общения, то есть всевозможных драк, толчков, ударов, атак агрессивного типа. Это необходимая часть стиля рокеров, позволяющая им демонстрировать и доказывать свою "мужественность". По сути, фактор мужественности - женственности является основным для оценки "друзей" и "незнакомцев", что, например, может объяснить взаимную неприязнь рокеров и модников. Типичная речь для этой социальной группы-громкая, быстрая, грамматически неправильная, с обилием жаргона и жестов. "Классические" рокеры отрицательно относились к наркотикам. Наркотики, естественно, воспринимались как угроза целостности мира рокеров, угроза способности действовать быстро и эффективно, самостоятельно принимать решения. Позже в эту субкультуру постепенно проникли наркотики (особенно стимулирующие и стимулирующие препараты). Употребление алкоголя и курение почти всегда являются атрибутами мускулистого стиля рокеров. У групп рокеров, как правило, есть любимые места с собственными клубами, кафе, барами, пабами и т.д., которые они регулярно посещают, что является своего рода ритуалом, чем-то вроде обхода их территории. В настоящее время существует огромное количество различных моторизованных субкультур, которые правильнее было бы называть не рокерами (рокерами), а просто "БАЙКЕРАМИ". Среди них можно встретить и "классических" рокеров, и панк-рокеров, и продукты эволюции субкультуры скинхедов, близких к рокерам, и влияние хиппи. Различия определяются особенностями социального происхождения, пола, возраста и этнического состава. Одежда рокера-кожаная куртка, поношенные джинсы, грубые большие ботинки, длинные волосы, зачесанные назад, иногда татуировки. Куртка обычно украшена значками и надписями. Основным элементом субкультуры рокеров является мотоцикл, который также украшен надписями, символами и изображениями. Мотоцикл-символ свободы, власти и устрашения, главный источник получения сильных чувств.

Скинхеды

Первые упоминания о скинхедах в прессе и музыке встречаются в Англии <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F> в конце 60-х годов <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F><http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5> годы XX века<http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5><http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5><http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5><http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA>. Одним из первых названий субкультуры были "Жесткие моды". Скинхеды 60-х годов разделяли схожий стиль с субкультурой мод <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%8B>, а также с ямайским <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%8B><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%8B><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%8B><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0> рудбоджами <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/Rude_Boys>. Современные музыкальные стили, такие как панк <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA>, тогда еще не существовало. Самой предпочтительной музыкой первых модов и скинхедов была ска <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0> и душа <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D0%BB>, позже регги <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D0%BB><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D0%BB><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D0%BB><http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B8>. Эта субкультура с самого начала была совершенно аполитичной. Ни левая, ни правая политика не преобладали. Скинхеды возникли как классовое движение, а не национальное. Их врагами были буржуазия, которая угнетала рабочих; позже, в 1970-х годах, они стали националистами. Естественно, скинхеды не любят модников за то, что они предают интересы своего класса. В костюме скинхеды подчеркивают свое рабочее происхождение - "ослы" (куртки докеров), пальто или полушубок из грубой шерсти с кожаной кокеткой, грубые брюки, длинные широкие куртки, тяжелые ботинки докеров. Их называли" скинхедами " за немодные короткие стрижки. Внешний вид скинхедов во многом повторяет внешний вид модов: поло и свитера Фреда Перри <http://ru.wikipedia.org/wiki/Fred_Perry>, Джинсы Levi's <http://ru.wikipedia.org/wiki/Fred_Perry><http://ru.wikipedia.org/wiki/Fred_Perry><http://ru.wikipedia.org/wiki/Fred_Perry><http://ru.wikipedia.org/wiki/Levi%27s>, Классический кромби coat<http://ru.wikipedia.org/wiki/Levi%27s><http://ru.wikipedia.org/wiki/Levi%27s><http://ru.wikipedia.org/wiki/Levi%27s><http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Crombie&action=edit&redlink=1> и камелот boots<http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Crombie&action=edit&redlink=1><http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Crombie&action=edit&redlink=1><http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Crombie&action=edit&redlink=1><http://ru.wikipedia.org/wiki/Camelot>, но у него также есть свои особенности.

Клетчатые рубашки, джинсовые куртки и тонкие подтяжки были добавлены к основному образу <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8 > и закатанные джинсы (последние стали своеобразной" визитной карточкой " стиля). Длинные куртки модов исчезли. Этот стиль назывался "сапоги и подтяжки" - "сапоги и подтяжки". Это появление упоминается в нескольких песнях 60-х годов, записанных ямайским СКА и исполнителем регги Лорел Айткен <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB>. Основные составляющие стиля (сапоги, джинсы, рубашка, подтяжки, короткая стрижка и т.д.) упоминаются в песнях "Skinhead Jamboree" и "Skinhead Girl" регги-группы Symarip <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Symarip&action=edit&redlink=1> записано в 1969<http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Symarip&action=edit&redlink=1><http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Symarip&action=edit&redlink=1><http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Symarip&action=edit&redlink=1><http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4>.<http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4>

Группа Слейда <http://en.wikipedia.org/wiki/Slade> использовал внешность первой волны скинхедов в 1969 году (позже Слейд изменил их внешность).<http://en.wikipedia.org/wiki/Slade>

1.2 Роль хиппи в развитии моды в 60-е годы

Конец 60-х годов в Америке характеризовался появлением нового молодежного движения "хиппи", которое оказало огромное влияние на общество в целом.

Любовь и агрессия, война и мир, наркотики и музыка, одежда, свобода, философия, самопознание-хиппи были во многом пионерами. Идеи хиппи, которые казались утопичными консервативным обывателям в 70-е годы, вошли в менталитет современного человека на уровне само собой разумеющегося. Тем не менее, у многих людей все еще есть набор определенных стереотипов, связанных с субкультурой хиппи, в их головах. Эта статья посвящена созданию совершенно объективного взгляда на движение 60 - х годов.

Хиппи предпочитали, чтобы их называли "красивыми людьми". Тем не менее, средства массовой информации использовали термин "хиппи" и использовали его везде, чтобы описать массы молодых людей, которые отращивают длинные волосы, слушают рок-музыку, употребляют наркотики, практикуют свободную любовь, посещают различные фестивали и концерты, устраивают демонстрации и отвергают популярную культуру начала 60-х годов прошлого века.

Слово "хиппи" впервые появилось в печати 5 сентября 1965 года. Майкл Фэллон, писатель из Сан-Франциско, использовал термин "хиппи" в статье о контркультуре Сан-Франциско, где он описал кофейню Blue Unicorn, где собрались Общество легализации марихуаны LEMAR и Лига сексуальной свободы.

Во время Лета любви 1967 года средства массовой информации использовали термин "хиппи" для описания людей, собравшихся в Сан-Франциско, когда рассматривали происходящие события. По мере развития событий средства массовой информации начали показывать негативные аспекты жизни хиппи-нищету, жизнь на улицах, передозировку наркотиков, подростковую беременность и антивоенное движение, которое раскалывает страну. Хиппи стали чем-то негативным для подавляющего большинства американцев.

Сегодня термин "хиппи" все еще вызывает у многих людей гнев, страх, враждебность и обиду. К сожалению, это предубеждение также передалось молодому поколению. Многие молодые хиппи сегодня называют этот термин и пытаются вернуть ему позитивное значение. "Хиппи-это ярлык, навешенный истеблишментом на глубокий, невидимый, скрытый эволюционный процесс. На каждого босоногого хиппи в безделушках и цветах приходится тысячи невидимых членов подполья. Люди, чья жизнь настроена на их внутреннее видение. Тех, кто выпал из этой телевизионной комедии "Американская жизнь". Быть хиппи означает верить в мир как в способ разрешения различий между людьми, идеологиями и религиями. Путь к миру лежит через любовь и терпимость. Любить-значит принимать других такими, какие они есть, давать им свободу самовыражения. И, конечно, не судите их за внешность. В этом суть философии хиппи. Общество дает человеку всего несколько недель в году для достижения собственных целей. В остальное время он является рабом системы. Хиппи отвергают образ жизни с 9 до 17 лет и поэтому служат объектами насмешек для тех, чья жизнь измеряется часами. Запрограммированные люди завидуют и обижаются на свободу, которой они обладают. Абсолютная свобода, которую представляют хиппи, - это самая большая угроза для любой системы, в которой управление основано на власти.

Другими верованиями, которые проистекают из философии хиппи, являются: духовность Земли как вера в Гею (Землю как единый организм), зеленое движение (политическая деятельность), шаманизм и вегетарианство. Эти философские и политические взгляды отражают уважение к природе и планете в целом, чего так не хватает нашему капиталистическому и материалистическому обществу. Миру нужны хиппи, чтобы показать нам альтернативы нынешней системе и предупредить нас о бедствиях, которые произойдут, если мы не изменим свой образ жизни. Цель не в том, чтобы сделать всех хиппи (тогда зачем им протестовать?). Скорее всего , хиппи пытаются влиять на других примером через терпимость и любовь и проповедуют добродетели пути хиппи.

Многие люди обвиняют хиппи в разврате, диких сексуальных оргиях, развращении невинных подростков и всевозможных сексуальных извращениях. Никто не спорит с тем, что хиппи, как и ни одно другое поколение, были вовлечены в случайные сексуальные отношения и сексуальные эксперименты. Свободная любовь была настоящей сексуальной революцией, которая освободила миллионы американцев от пуританских взглядов на секс, господствовавших в 50-е годы. Дети, выросшие в Америке в 50-х и начале 60-х годов, подвергались воздействию различных смешанных сигналов, касающихся секса и любви. Любовь была романтизирована радио и телевидением и представлена как нечто, что происходит с вами немедленно (любовь с первого взгляда), или как чувство, которое растет со временем, по мере того как пара лучше узнает друг друга. Секс был чем-то, что редко обсуждалось, и когда это обсуждалось, взрослые предостерегали их от таких ужасов, как сексуальные отношения до брака. Это отсутствие общения между родителями и детьми помогло создать разрыв между поколениями. Но самым большим освобождением от запрета стало употребление наркотиков, особенно марихуаны и психоделиков.

Для хиппи "тусовка" была очень важна и имела большое влияние. Когда вы видите, что все ваши друзья замешаны в чем-то противозаконном, и не только не имеют негативных последствий, но и много положительных, как вы можете устоять? Это было своего рода давление со стороны сверстников в его наиболее эффективной форме. Мода на яркую одежду, несколько направлений в искусстве и, конечно же, невероятное проявление музыкального таланта в шестидесятые годы были прямым результатом воздействия психоделических наркотиков. С открытым умом хиппи были теми, кто экспериментировал и испытывал огромное понимание, которое обеспечивали наркотики, тем самым устраняя барьеры для новых идей в обществе.

В шестидесятые годы хиппи без всякого предупреждения перевернули моду с ног на голову и вывернули ее наизнанку. Они принесли в моду целый тайфун новых стилей и цветов, которых раньше никто не видел. Хиппи взяли моду со всего мира в психоделическое путешествие. Модным правилом шестидесятых было-правил не существует. Все максимально отошло от бесцветных, консервативных стилей начала 60-х. Вряд ли модельеры, сумевшие удержаться на плаву, не использовали кислоту. Причина этого всплеска в том, что мода хиппи переняла многие традиционные стили Индии, Непала, Центральной Америки, Бали и Марокко. В дополнение к этим культурам модельеры обратились за вдохновением к эпохе Возрождения. Множество новых вещей в области моды распространилось из Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лондона в самые отдаленные уголки. Лидеры моды были иконами тех дней. Звезды рок-н-ролла, такие как Джими Хендрикс и "Битлз", появлялись на публике и на обложках своих альбомов в всевозможных красочных костюмах. Конечно, большинство хиппи не могли позволить себе покупать те же вещи, что и рок-звезды. Магазины того времени больше походили на склады Армии Спасения. Но, тем не менее, хиппи могли бы составить неплохой гардероб, нужно было просто взять старые джинсы с дырками и так далее и просто пришить на дырки яркие заплатки. Если джинсы были слишком узкими, вы могли бы разрезать их по шву, сшить треугольные кусочки ткани и в результате получить отличные расклешенные джинсы. Недорогая бандана, старая куртка, несколько безделушек-и вы на пике моды. Единственным ограничением гардероба хиппи был размах психоделического воображения. Бал правили брюки - клеш-от полосатых до джинсовых, смешанных, с низким поясом, обнажающим пупок, и даже кожаные. Топы варьировались от негритянских рубашек до ярких африканских дашики и ближневосточных кафтанов, тай-дай и шелковых мужских рубашек с оборками. Девушки носили индийские сари и саронги с Бали и Явы. Бархат, кожа, батик, джинсы, индийский хлопок и шелк были очень популярны. Поп - арт, фрактальные изображения и психоделические мотивы, появляющиеся на одежде, вскружили головы хиппи. Обувь варьировалась от сандалий до ботинок на молнии, платформ и ярких лакированных туфель. Крестьянская одежда, длинные юбки с каменной кладкой также были очень популярны. Далее шел символ женской сексуальной свободы (или рабства) - мини-юбка. Созданная Мэри Квант в 1965 году, она отвечает за огромный рост продаж колготок. В сочетании с полупрозрачными блузками на голой груди неудивительно, что все это привело к сексуальной революции. Там были безделушки из бисера, банданы, кожаные куртки, жакеты с оборками и маленькие очки с круглыми или квадратными цветными линзами. Украшения, особенно сделанные из мексиканского, индийского или марокканского серебра, имели особое значение. Они носили браслеты, кольца, серьги, кольца в носу и браслеты на лодыжках, особенно на вечеринках и концертах. Ожерелья были украшены символами мира, поднятым кулаком, символами инь-ян и другими символами восточного эзотеризма. Головные уборы варьировались от высоких джамирокваев до небольших, плотно облегающих исламских). Часто шляпы украшали перьями, безделушками или другими цветными предметами. Длинные мужские волосы символизировали презрительное отношение к обычному. Мужчины отращивали бакенбарды, усы и бороды. Женщины перестали брить ноги и подмышки. Бюстгальтеры стали символом угнетения и рассматривались как симптом властных структур, стремящихся контролировать женскую сексуальность любой свободной девушки-хиппи. Следует также добавить, что ни один уважающий себя хиппи никогда не стал бы носить одежду с логотипом какой-либо компании. Среди хиппи это считалось полным безумием. Сегодня дети на западе сходят с ума, пытаясь соответствовать идеалам моды, нет, выбросить спортивную одежду и воспользоваться преимуществами бренда хиппи нонконформизма, борьбы с истеблишментом и революционностью. Никаких логотипов, никакой рекламы со спортсменами, никаких рекламных акций, никакой поддержки Великого доллара. Только недорогая, удобная, легкая в починке, подержанная одежда придавала правильный вид. Была также мода на запахи. Повсюду, где собирались хиппи, воздух наполняли благовония. Дети цветов также должны пахнуть соответственно: лавандой, розой, гарденией и другими цветочными ароматами. Пачули, вероятно, были самыми распространенными, так как они маскировали запах марихуаны. Сандаловое дерево и мускус были популярными ароматами для мужчин. Дома, в университетских городках, в коммунах, повсюду хиппи украшали свое жилое пространство всевозможными плакатами. Они были большими, недорогими и красочными и занимали большую часть стены. Наибольшей популярностью пользовались плакаты с музыкантами и концертными выступлениями, а также обложки альбомов. Некоторые плакаты демонстрировали политические взгляды тех, кто живет в этом районе. Это включало плакаты за мир и любовь, против войны, за власть черных, за феминизм или протесты против чего бы то ни было. Многие из плакатов были просто произведениями искусства из других времен; Обри Брэдсли и Максфилд Пэрриш были очень популярными художниками. Работы сюрреалистов, таких как Сальвадор Дали и М. С. Эшер, идеально подходили для размышлений о марихуане. Хиппи любили раскрашивать свои комнаты в яркие цвета. На стенах часто можно было увидеть радугу, звезды и даже фрески. Большая часть предметов интерьера была ввезена из-за рубежа, хиппи спровоцировали большой бум в импорте импортных товаров. Сюда входили вышитые бисером занавески, большие напольные подушки, плетеные столы и стулья, статуи индийских богов (таких как Шива, Ганеша или Будда), марокканские ковры и тому подобное. Ориентированные на импорт магазины были чрезвычайно успешны благодаря хиппи. Культура хиппи переосмысливается высокой модой, и "эстетика мусорных контейнеров" выходит на подиум. В 1968 году появился мюзикл Э. Уэббера "Волосы", а в 1969 году состоялся знаменитый рок-фестиваль Вудстока. Влияние культуры хиппи на моду проявляется только в конце 1960-х-начале 70-х годов в развитии стиля кантри-ковбой и появлении национальных и этнических мотивов в моде, в подражании костюму американских индейцев, восточных и африканских народностей, а также в увлечении стилем "сафари".

Моде сейчас не хватает единой модели - это было начало постиндустриальной эры, которая ставила на первое место индивидуальность, игру со стилями и диалог высокого и низкого в искусстве и культуре.

До хиппи в большинстве домов в пыльном углу стояло не более одного растения. Хиппи наполняли свои дома жизнью из-за своей любви к природе. Создавая что-то вроде джунглей, с папоротниками, виноградными лозами, растениями с сочной листвой, иногда растений внутри дома было больше, чем снаружи. Неотъемлемым атрибутом дома хиппи была стереосистема. Хиппи покупали лучшие музыкальные центры, которые могли себе позволить. Музыка была чрезвычайно важна. Они танцевали, медитировали и устраивали вечеринки. Ходьба босиком уже сама по себе революционна для большинства людей. Обувь не просто ограничивает ваши ноги. Прогулка без обуви дает вам непосредственное представление об окружающем вас мире. Вы становитесь более чувствительными и знающими. Более уязвимый, но более открытый.

Хиппи всегда заботились об окружающей среде. Они были первыми, кто продвигал продукты, отходы которых могут подвергаться биологическому разложению. Хиппи поощряли использовать натуральные ингредиенты во всем, от тканей до шампуня. Они позаботились о том, чтобы на каждом продукте была этикетка с указанием всех его ингредиентов. Хиппи бойкотировали компании, чье производство или продукция загрязняли окружающую среду, были протестированы на животных, были провоенными или очень реакционными, а также компании, производящие опасные химические вещества и оружие.

Надо сказать, что, в целом, большинство хиппи были против моды. Они отвергли как корпоративный характер индустрии моды, так и давление со стороны кого-то конкретного, чтобы диктовать, как другие должны одеваться или соответствовать стандарту. Индустрия моды рассматривалась как часть капиталистической пропагандистской машины, которая заставляла людей работать до изнеможения, чтобы потреблять последние новинки моды. Это утверждение сегодня более верно, чем когда-либо прежде. Отказ хиппи от господствующей моды привел к исследованию других культур, в процессе которого мы узнали и приняли многие концепции и практики, чуждые западному обществу. Сегодня большинство из них являются важной частью американской культуры и мышления. Хиппи повлияли не только на одежду, но и на широкий спектр идей и взглядов, изменив все общество.

Распространенный стереотип заключается в том, что хиппи ленивы, неактивны и даже равнодушны. Иногда это правда, особенно когда они под кайфом. Но если вы оглянетесь назад, то увидите, сколько социальных проблем занимали хиппи и сколько великих дел они совершили. Хиппи начали экологическое движение. Они боролись с расизмом. Они освобождали людей от сексуальных стереотипов, вдохновляли их на перемены и поддерживали индивидуальную гордость и уверенность в себе. Хиппи отвергли поклонение материальным ценностям. За четыре года им удалось остановить войну во Вьетнаме.

Но в стране изобилия дело обстояло иначе. В начале 1960-х годов гражданские права стали горячей проблемой. Чернокожее население требовало равенства перед законом. В то время чернокожие могли голосовать на выборах в штаты, но на местных выборах, особенно на юге, им было отказано в этой привилегии. И это было лишь одним из прав, в которых им было отказано.

"Мы должны научиться жить друг с другом, как братья, или погибнуть вместе, как дураки".

Мартин Лютер Кинг-младший.

Протесты за гражданские права и против ядерного оружия часто включали марши, сидячие забастовки, выступления и песни известных людей, лозунги с лозунгами и пение. Эти протесты всегда были отмечены мирными намерениями. Если они и превращались во что-то уродливое, то только благодаря полицейской тактике или насилию со стороны противоборствующих групп (например, Ку-Клукс-клана). SDS (Студенты за демократическое общество) приложили много усилий к этим демонстрациям. Позже они организуют антивоенные протесты в университетских городках по всей стране.

Человека следует судить не тогда, когда он находится в комфортных условиях, а во время трудностей.

Мартин Лютер Кинг-младший.

Особой популярностью в это время пользуются небольшие магазины, торгующие недорогой одеждой и аксессуарами и где можно выпить кофе, встретиться с друзьями, послушать пластинки. В конце 1960-х годов магазины подержанных товаров процветали. Одеваться в бутиках становится престижнее, чем у кутюрье. Бриджит Бардо покупает готовое платье для свадьбы, говоря, что высокая мода - это для пожилых людей. Биба (Барбара Хьюлански) одевает знаменитостей, таких как Твигги, Шер и Мик Джаггер, в свой знаменитый магазин Biba. Бутики часто оформлены в стилях ар-деко и модерн, которые снова вошли в моду. Дизайнеры также открывают собственные магазины: Джон Бейтс, Эммануэль Кан, Бетси Джонсон. Их называют "дизайнерами йо-йо" в честь знаменитой в то время песни группы "Битлз".

2. Основные тенденции в развитии модельеров 60-х годов

Законодатель моды Франция начала 60 - х годов все еще предлагала стиль "утонченной женственности" - элегантные платья и костюмы, перчатки, жемчуг.

Моде сейчас не хватает единой модели - это было начало постиндустриальной эры, которая ставила на первое место индивидуальность, игру со стилями и диалог высокого и низкого в искусстве и культуре.

В 1968-1969 годах в моде были сразу три длины юбок-мини, макси и миди. Длина макси актуальна в связи с ретро-тенденциями этого времени. Фильмы "Доктор Живаго"," Бони и Клайд " становятся образцами для подражания. Впоследствии стили уличной моды станут основным источником вдохновения для модельеров, но пока официальная мода не видит этих изменений, и попытка Ива Сен-Лорана создать "хипстерскую" коллекцию провалилась.

В 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории человечества облетел земной шар, а модельер Андре Курреж открыл модный дом в Париже. Через несколько лет космическая тема приобретет, благодаря его усилиям, привкус гламура. Модный дом Courrège соответствовал духу космического стиля и был похож на научную лабораторию. Уже в 1964 году он показывает коллекцию "Космическая эра". Коллекция имела огромный успех, вызвав волну подражания: короткие сапожки заменили лунные ботинки для поклонников Куррежа, солнцезащитные очки в форме теннисных мячей превратили их обладательниц в инопланетянку, занимающуюся спортом, а белоснежные платья детского стиля привлекли внимание окружающих, сверкая разноцветными блестками причудливой формы. "Лунная девушка" Куррея выглядела либо как астронавт, либо как жительница далеких планет. На ней был шлем из синтетической блестящей ткани. Модели Курреж были созданы для современных женщин, которые работают и водят автомобиль. Куррей сказал, что ему удалось заставить женщин выглядеть моложе без скальпеля. Его стиль был функциональным, напоминающим конструктивизм 1920-х годов, дизайнера называли "Корбюзье моды".

Для космической одежды натуральные ткани-шерсть, шелк, хлопок - не подходили, здесь нужно было подчеркнуть рукотворную, искусственную природу изделия. Поэтому синтетика, пластик и винил были очень популярны в качестве материалов будущего. От люцитовых каблуков, украшавших ботинки Бет Левин в чулках, до пузырчатых шлемов, которые носили стюардессы Пуччи, эти материалы использовались для изготовления всего. В противном случае такая одежда привлекала больше визуально, а не чем-то подходящим для повседневной жизни. В конце концов, не каждая женщина могла позволить себе заплатить много денег за виниловое платье от Бетси Джонсон, чтобы один раз надеть его, а затем повесить в шкаф. Одежда из синтетических материалов была своего рода выражением мечты о неконвенциональности, о свободе от пола, другими словами, частью утопии. Руди Гернрайх отделывал полы своих мини-платьев виниловыми планками, которые он также использовал для скрепления частей своих купальников.

Блестящий майлар, полимерный материал, напоминающий костюмы астронавтов, стал фаворитом бутиков. Однако металл как материал был более популярен, чем ткань и металл. Им пользовались и Пьер Карден, и Руди Гернрайх, и Пако Рабан.

Но самым революционным стилем космической эры был унисекс. В научно-фантастических фильмах и телевизионных шоу астронавты были обоего пола, одетые в одинаковые колготки, комбинезоны, туники и леггинсы. Карден предлагает как мужчинам, так и женщинам круглые шлемы, плоские пластиковые защитные очки, прорезиненные колготки и комбинезоны, а также грубые молнии. Его модели будущего гендерно нейтральны, как цветочная вышивка для женщин и костюмы в тонкую полоску для мужчин.

Одежда космонавтов должна быть функциональной, она не нуждается в украшениях. Его цель-защитить человека от перепадов температуры, перегрузок при взлете и посадке и т.д. Если человек может ходить по Луне и есть сухую или замороженную пищу, то он может делать все. Мода космической эры приветствовала будущее с распростертыми объятиями.

Модернизм Пьера Кардена, Андре Куррежа и Пака Рабанна кажется трогательно наивным, когда вы оглядываетесь на них из следующего столетия. Для современной культуры наука и техника означают нечто очень далекое от веры и надежды на будущее, но это те чувства, которые испытывал Рабанн, когда использовал материалы космической эры. Точно так же маленькие платья-рубашки Куррежа, украшенные маргаритками в стиле поп-арта, заставляют нас испытывать ностальгию по оптимистичному отношению к новым технологиям, которым был пропитан дизайн 1960-х годов.

Сегодня Пако Рабанн более известен как производитель многих линий туалетных принадлежностей, но его давние эксперименты с металлом и пластиком оказали огромное влияние на современных модельеров, таких как Александр Маккуин или Мартин Ситбон. Рабанн предпочитал, чтобы его называли дизайнером, а не модельером, и одежда, которую он создал, больше похожа на элементы космического корабля, чем на носимые предметы. Подсчитано, что в 1966 году он покупал до 30 000 метров родоидной пластмассы в месяц для своих безудержных творений, таких как большие ожерелья из флуоресцентных пластиковых дисков, нанизанных на тонкую проволоку, и платья, также собранные из дисков из того же материала, соединенных металлическими цепями.

Слава Куррежа, несомненно, основана на изобретении мини - юбок, и его отношение к женскому гардеробу в целом имеет много общего с Коко Шанель, которая придумала делать женские костюмы из материала для мужского нижнего белья. Больше заботясь о свободном плавании духа, чем о здравом смысле, он шил простые, словно детские платья на радость раскрепощенным девушкам.

Дизайнерская работа Пьера Кардена воплотила в себе стиль любопытного бесполого модернизма середины 1960-х годов. При крое и пошиве одежды он работал скульптором ( что, несомненно, пытается продолжить японский модельер Иссе). Мияке). Его интерес к искусственным тканям достиг кульминации, когда в 1968 году он создал свою собственную ткань из прочно соединенных рельефных кусочков геометрической формы, которая была скромно названа карден. Что еще более важно, его модель мужского пиджака Неру понравилась "Битлз" и, благодаря им, стала обязательной вещью для модниц 60-х годов.

Конечно, сегодня все те эксперименты со стилями и материалами, которые сделали Куррежа, Рабанна и Кардена флагманами моды 60-х, кажутся вытащенными из сундука моей бабушки.

За прошедшие десятилетия одежда стала гораздо менее наивной. И это, конечно, не похоже на детские платья. И все же без них такая причудливая вещь, как мода, могла бы сделать еще один зигзаг, и вместо удобной и практичной современной одежды нам пришлось бы щеголять пластиковыми шляпами и алюминиевыми платьями.

В результате модный Париж 1960-х годов начал отставать от "раскачивающегося" Лондона, где создавалась одежда для молодежи, а на Кинг-роуд и Карнаби-стрит открылись современные магазины одежды. В Лондоне развивается демократическая молодежная мода.

Родоначальником одного из величайших открытий в мире моды 20 века является древнегреческая и римская туника. На протяжении нескольких веков мужчины носили его с обтягивающими брюками. Однако в 1950-х годах туника стала предметом женского гардероба, представленная миру в виде восхитительной мини-юбки, открывающей женские ноги значительно выше колен, что поначалу шокировало общественное мнение. Для многих Мэри Квант была воплощением 1960-х годов. она попала в нужную ноту, создав свои собственные дешевые, забавные произведения, предназначенные для тех, кого раньше игнорировали,-для подростков, особенно худых. Она начинает создавать одежду, которая отрицает консерватизм пятидесятых годов. Квант шьет удобные, просторные платья без обтягивающих лиф, нижних юбок и оборок. В 1958 году она представила очень короткое детское платье.Модажурнале первый обратил внимание на оригинальный стиль Мэри Квант В 1963 году, когда ее модели-туника без рукавов с плиссированной юбкой, всего в 30 сантиметров длиной, мини-платье "тент" (1960), короткий кардиган платье из Шотландской шерсти (1962) - давно уже успешно продают. Модели м. Квант становятся популярными среди молодой аудитории. В 1963 году она основала компанию "Ginger Group" по продаже одежды по всему миру и получила звание "женщина года". Москва, Россия. Квант, как и Коко Шанель, была лучшей моделью и рекламой своих платьев. В Соединенных Штатах мини-мода становится официальной после появления в мини-юбке Ж. Кеннеди в 1965 году. Образы, созданные Квантом - "Лолита"," Школьница "и" Хорошая девочка " - требовали новых материалов и аксессуаров. Она использовала виниловую ткань для своих плащей, стараясь придать им "мокрый вид", и ввела множество новых декоративных элементов, таких как вышивка в виде цветка маргаритки, которая до сих пор остается торговой маркой косметики от Мэри Квант. Вместо сумочек с короткими ручками она предлагает сумки с длинными ремешками и даже вводит новую стрижку - квадрат от Vidal Sassoon: вместо туго завитых локонов правильная геометрическая форма на прямых волосах. Мини-юбка также нуждалась в дополнительных деталях: колготках, поясах для трусиков, халках и колготках. Старомодные женские бюстгальтеры и пояса с подвязками остались в прошлом.

Увлеченная модой с раннего возраста, Квант якобы разорвала покрывало в спальне своих родителей маникюрными ножницами, пытаясь сшить из него платье. После колледжа она работала над дамскими шляпками, а затем решила открыть свой собственный легендарный салон Bazaar в Лондоне на Кингс-роуд в 1955 году (вместе со своим мужем Александром Планкеттом Грином). Когда Мэри поняла, что продаваемая ею одежда, даже от хороших дизайнеров, не соответствует вкусам и устремлениям молодежи, она решила сама разрабатывать модели. Дело начало развиваться очень быстро. Она шила платья по ночам, и ранним утром они уже были в магазине, а к вечеру часто полностью распродавались. Вырученные средства пошли на покупку тканей в универмаге Harrods, чтобы сшить одежду для покупок на следующий день. По рассказам, Квант поначалу так боялась покупателей, что держала бутылку скотча в шкафчике под кассовым аппаратом. Но мало-помалу лед был сломан, и вскоре атмосфера Базара стала больше напоминать бар, чем магазин.

Квант не побоялся нарушить устоявшиеся обычаи. Она заставляла моделей ходить по подиуму под смелый джаз вместо классической музыки. Ее одежда тоже соответствовала времени. Ей нравились очень простые, очень яркие фасоны, четкие геометрические формы; она сделала мини - юбки массовым трендом и начала выпускать узкие платья ярких цветов, тонкие свитера в рубчик, трикотажные топы и пояса. И в некотором смысле Квант опередила свое время. Так, она первой стала шить короткие плащи и куртки из ПВХ.

Известность в Соединенных Штатах принесла ей разработка модельной линейки для Дж. К. Пенни. А позже ее популярность еще больше возросла благодаря недорогой, яркой косметике из чистых цветов, всегда украшенной ее логотипом-знаменитой ромашкой. Сейчас она продолжает творить в основном для японского покупателя, но ее современники всегда будут помнить ее как женщину, которая изобрела моду для подростков.

Мэри Квант никогда не утверждала, что она изобретательница мини-юбок, она просто познакомила лондонских девушек 1960-х годов с модой. На самом деле мини был изобретен Андре Куррежем и Джоном Бейтсом, но Мэри Квант заставила весь мир носить мини. Длина первых моделей была довольно скромной-чуть выше колена, но между 1965 и 1970 годами она стремительно взлетела вверх, шокировав людей старшего поколения. Молодые люди с радостью приняли новшество, через несколько лет они легко отказались от него, заинтересовавшись модой макси.

Если вспомнить историю, то минимализм и аскетизм в одежде всегда занимали первые позиции, как реакция на неудержимое злоупотребление роскошью и богатством, которые, в свою очередь, являются предвестниками кризиса, как экономического, так и социокультурного. Например, простота одежды раннего Средневековья, которая сменила великолепие двора Римской империи, простые платья "а-ля антиквариат" времен Французской революции после великолепия рококо. Во второй половине ХХ века, в отличие от существующей культурной парадигмы, высокая мода заимствует идеи из массы, отвечающие эстетическим требованиям эпохи. Квант был одним из первых людей, понявших, что мода рождается на улице. Улавливая настроение людей, "Квант" предлагал им современные, удобные и красивые вещи. Противопоставляя себя официальной высокой моде, она заявляет, что хороший вкус-это смерть, а пошлость-жизнь. Пошлость здесь-это не просто дурной вкус, но что-то, что не вписывается в навязанные стандарты.

Мини-платья и юбки предлагалось носить с туфлями на низком каблуке с квадратными или закругленными носками. В 1965 году "Квант" предложил цветные синтетические колготки, а в 1967 году-ботинки из ПВХ. Естественно, новый визуальный образ также требовал новых причесок. После фильма " Бабетта идет на войну "(1969) с Б. Бардо в главной роли в модных прическах с расческой. Жак Десанж в Париже пропагандирует такие прически в массовой моде, но "бабетта" требует ухода и частого посещения парикмахера, что не совсем соответствовало новому времени. Видаль Сассун, друг М. Кванта, лондонского парикмахера, предложил простые геометрические стрижки, которые хорошо сохраняют свою форму и удобны как для танцев, так и для работы. После того, как В. Сассун предложил шампунь "Мой я Иди", лак для волос и бигуди больше не были нужны. Теперь женщины могут сами ухаживать за своими волосами, реже посещать парикмахера и не беспокоиться, что погода или во время движения голова будут выглядеть неряшливо.

Руди Гернрайх стал самым авангардным дизайнером в Соединенных Штатах, начав экспериментировать с новыми материалами и искать новые, более удобные формы одежды. Он создал одежду, которая стирала границы между полами.

Его самая известная модель - сенсационная коллекция купальников 1964 года. "Монокини" и "унисекс" (купальники для женщин "Топлесс" и комбинезоны, одинаковые для мужчин и женщин) и нижнее белье (боди обнаженное из эластичного полиамида и прозрачный бюстгальтер без бюстгальтера, который сохранил естественную форму груди).

В 1964 году Руди Гернрайх представил прозрачные женские блузки, которые предполагалось носить вообще без лифчика. Он был первым американским дизайнером, использовавшим синтетические ткани, винил и пластик (для прозрачных вставок на платьях, обуви, ювелирных изделиях и фантастических шляпах). Он первым выпустил джинсы под собственным брендом, первым создал прозрачные платья, предложил модели "психоделических" цветов (сочетания розового и оранжевого, красного и фиолетового, синего и зеленого), объединенные в одной модели рисунками в клетку, полоску и горошек.

Он предпочитал лаконичные формы одежды с конструктивным декором, подчеркивающим конструктивные линии рельефными стежками или цветной окантовкой.

Заключение

В 1960-е годы молодежь стала основным потребителем моды (например, в 1967 году на Западе 60% всех модных товаров покупали девушки в возрасте 17-20 лет). Стремительное развитие молодежной культуры было вызвано демографическими причинами (выросло поколение, родившееся в 1945-1946 годах), ускорением и экономическим подъемом, а также распространением рок-музыки. Спонтанная молодежная мода превращается в источник вдохновения для модельеров.

Именно среди молодежи зародилась самая скандальная мода 1960-х годов-мини-мода, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции.

- 2000 - е - "время секса, наркотиков и рок-н-ролла", "золотой век новых свобод". Это время, когда женщина начинает чувствовать себя свободной, время сексуальной революции, начало которой связано с изобретением "таблетки" (многие феминистки считали, что таблетки делают мужчин безответственными). "Таблетка" - как символ сексуальной свободы-появилась, когда женщины стали экономически независимыми, а общественная мораль изменилась под влиянием движений за гражданские права и "молодежного восстания". Развод и повторный брак, то есть серийная моногамия, становятся обычным явлением, а сексуальные отношения и деторождение часто происходят вне его.

Список литературы

1. Такер Э. История моды/ Э. Такер, Т. Кингсуэлл. М.: АСТ, 2003. 144с.

. Букбаум Г. Иконы стиля. История моды XX века [Электронный ресурс]. Gerda Bukbaum.- С-Пб.: Амфора, 2009. - 192 с.

Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина XX-начало XXI веков. Санкт-Петербург: Астерион, 2009. - 106 с.

2. Герен С., Герен Ф. Ваш преподаватель стиля / С. Герен, Ф. Герен. - М.: Попурри, 2009. - 144 с.

. Терешкович Т. А. Мода в одежде и аксессуарах: словарь-справочник. Терешкович. - М.: Феникс, 2008. - 158 с.

. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения/ А. Б. Хоффман. Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 126 с.

. Топалов, М. Н.Социальные аспекты моды: мода и цивилизация [Текст] / М. Н. Топалов.

. Килошенко М. И. Психология моды Килошенко. - М.: Оникс, 2006. - 320 с.